Нови рецепти

Обзор на критиците на ресторанта: „Кулинария с почитане на времето“, открита в Бостън

Обзор на критиците на ресторанта: „Кулинария с почитане на времето“, открита в Бостън


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Всяка седмица The Daily Meal събира множество отзиви за ресторанти в цяла Америка

Както винаги, рейтингите варират от звезди до камбани до боб, но всеки преглед предлага специализирана представа за храната, атмосферата и обслужването на заведенията за хранене във всеки град и критиците, които ги ядат.

Тази седмица в Манхатън Пийт Уелс открива слаба и вдъхновена храна Le Cirque, но все още не се е отказал от надеждата. За щастие услугата е безупречна и домакинът ще очарова панталоните ви - или поне портфейла ви.

Ако сте в Бостън, Devra First препоръчва да се отправите към Kitchen, за да се насладите на миналото. Най-новият принос на главния готвач Скот Херит към „готварството, уважавано във времето“ хвърля вечерящите в 1800-те години, поне по отношение на храната, без да се вижда нито една пяна или емулсия.

Pasta Folies разочарова Джоди Майландер Фарел, от атмосферата („единствените признаци на живот в трапезата са петна от храна върху хартиените менюта“) до услугата („може и да останем вкъщи с кутия Барила“). Предполагам, че "въздухът на отчаянието" е дошъл и при нея.

От Източното крайбрежие до Западното крайбрежие, от Северно на Южно, седмичният обзор на критиците на ресторантите е тук за всички ваши нужди за хранене.

Обзор на критиците на ресторанта: 21.09.2012 г.

КритикПубликацияРесторантРейтинг
Пийт УелсНю Йорк ТаймсLe Cirque1 звезда
Стан СагнерNew York Daily NewsКлубът на ураганите1 звезда
Девра ПърваБостънски глобусКухня2,5 звезди
Джоди ФарелМаями ХералдPasta Folie's2 звезди
Майкъл БауерПортата на Сан ФранцискоПлай
Том СистемаWashington PostЮжно гостоприемство
Провиденс ЦицеронСиатъл ТаймсCollections Cafe2,5 звезди
Едмънд ТиеринаSan Antonio Express-NewsГолямо лесно кафене3 звезди

Разгледайте миналата седмица Обзор на критиците на ресторанта!


9 страхотни рецепти от бамя, за да се насладите през цялото лято

Бамята е един от онези зеленчуци, които обичате или мразите и - бихме се закълнали в купчина любимите ни готварски книги - всяка една от тези рецепти с бамя ще ви постави категорично в любовния лагер.

Когато е правилно приготвена, бамята е фино сладка и красиво хрупкаво-нежна (макар че е и чудесна, задушена до копринено мека). Докато американците са най -запознати с него в южните ястия като гумбо, той се радва и на други места по света. Вижте виетнамска кисела супа (canh chua) или филипинско зеленчуково ястие pinakbet за някои примери:


Дял Всички опции за споделяне на: Най -доброто от Джонатан Голд

Джонатан Голд, критикът на ресторанта, носител на Пулицър, известен със своя начин на думи, многостранен ум и упорита отдаденост на Лос Анджелис-града, който обичаше и в който живееше-почина в събота на 57. Той беше съпруг, баща и критик при Los Angeles Times много, особено колеги писатели и тези в света на храните, все още са в опечален вид.

Неговият дългогодишен колега и приятел, писателката и бивш критик Рут Райхл, пише на Eater, че тя „не може да спи“ и е „съсипана“ от загубата. „Той наистина разбра, че храната е врата към хората и тази храна наистина може да определи една общност. Той наистина пишеше за хората повече от храната “, каза тя пред Ню Йорк Таймс критик Пийт Уелс.

Писатели и редактори от цялата страна бяха докоснати от съпричастните, вълнуващи ревюта на Gold, всички те съдържаха препратки, които далеч надхвърляха храната: британски пънк, Бионсе, имиграция, Доджърс, джаз стандарти, Коби Брайънт, скулптурен художник Чарлз Рей и „Покойният ви чичо Морис“ всички имаше изстрел в едно от парчетата му. Тук сега писателите споделят любимите си пасажи от творчеството на Голд.

Франсис Лам, писател, редактор, водещ на „Великолепната маса“

Когато мисля за Джонатан чисто като за писател, за някой, който вижда нещо за човешкия опит и го формулира по най -съвършения начин, винаги се сещам за този пасаж за яденето на живи скариди:

През живота си съм консумирал хиляди животни: виждал е агнета, изколени, отрязвал лицата на безброй раци с мека черупка, убивал и изкормял моя дял риба. Мислех, че се примирих с елемента на хищничество, присъщ на яденето на месо - и съм благодарен на животните, които ме хранеха. Но това беше първият път, когато се сблъсках с един от най -основните постулати на природата: „Живееш, твоята плячка умира. За да ядете, първо трябва да се разкъсате на жива плът. . . не чрез пълномощник, не от разстояние, не с пистолет или нож, а интимно, със зъби.

Замислих се за индуисткото такси, което ме бе откарало обратно в града от един сингапурски ресторант с морски дарове преди години, изнасяйки ми лекция през цялото време за духовността, присъща на една скарида, и си помислих за моите приятели вегани, които отказват да ядат всичко, което някога са имали лице.

Ухапах животното, поглъщайки цялата му сладост в една глътка, и почувствах как приливът на живот преминава от тялото му в моето, внезапното отпускане на чувствата му, празнотата, за която се кълна, че можех да видя как изпреварва очите му. Беше странно и първично и спиращо дъха добро и не искам да го правя отново.

Великият писател вижда нещата и ни кара да виждаме себе си различно заради тях. Това беше един хиляден момент, в който Джонатан ни накара да се разберем по -ясно.

Така че винаги бях в страхопочитание от него за това и това беше още преди да разбера какъв е истинският му проект: не просто да ни накара да се разберем по -ясно, но и да ни накара да разберем взаимно по -ясно, за да сближим човечеството. Боже, ще ми липсва.

Густаво Арелано, писател, колумнист, автор

Любимият ми преглед на г-н Голд за всички времена беше, на всичко, място на Tex-Mex: Puffy Tacos на Arturo в Whittier:

Моята приятелка Джули е една от онези кухненски самураи, за които понякога чувате, жена, която прекарва годината си прелитайки от хотелска стая в хотелска стая, налагайки волята си на корпоративни ресторанти във всяко кътче на света. Характерът на работата може да бъде брутален - от нея се изисква да инструктира опитни китайски готвачи по най -фините точки на конструкцията за кнедли, френските готвачи на пастет и суши майсторите по правилния начин да направят пикантно руло от риба тон. Тя може да изкара седмици, без да напуска мегахотела, в който е заета в момента, като има храна за персонала и закуски в бара след полунощ. Когато тя мечтае, както направи на блюдо с пикантен босам в Кобаву онзи ден, често става въпрос за местната мексиканска храна, която е израснала, хранейки се в западната част на Сан Антонио, Тексас.

Лос Анджелис, колкото и да е странно, споделя в историята на подписания деликатес Сан Антонио. Собственият му пуф-тако емпириум, Puffy Taco на Arturo в Whittier, е основан от брата на известния Хенри малко след като ресторант Сан Антонио за първи път отвори врати. (Собственикът на Ray's Drive Inn, където може би е роден подпухналото тако, е бил баща както на Артуро, така и на Хенри.) Клиентите изглежда са предимно емигранти от Тексас, опаковани в малката допълнителна трапезария под подписаните снимки на теджаномузиканти и баскетболни съдии, прибиращи купчини храна, които се извисяват върху масичките, покрити с червен сос.

Златото се превръща в конверт, сравнява пикадило с терин и прегледът завършва с това, че той се чуди защо никога не е чувал за Артуро в дългогодишната му критика. След това идва разкритието: Неговата съпруга, LA Times редакторът по изкуствата Лори Очоа, му казва, че ги е карала през цялото време да расте, и се чуди защо никога не му е казвала за това.

„Двадесет и пет пропилени години“, беше заключителната реплика на Голд. Историята, храната, любовта и златото подбиват собствения му статут на бог на храната в Ел Ей. Боже, вече ми липсва.

Джеф Гординие, редактор на храни и усилватели, Esquire

От „Pie’s the Limit“ от 1993 г. в LA Times: Както при всички добри хамбургери, бургерът Pie 'n Burger е за текстура, хрупкавата сноп от маруля, овъглената повърхност на месото, външната страна на кифличката, хрупкава почти до консистенцията на препечен хляб. Когато се компресира от яденето, хамбургерът изтича дебел, розов дресинг, който е малко по -тръпчив, отколкото изглежда. Мек лук на грил, на разположение при поискване - моля, направете - добавете както известна гъвкавост, така и карамелена сладост. Парчето американско сирене, ако сте поръчали чийзбургер, не се топи в баницата, а стои лъскаво настрана от него, сякаш се подиграва с богатството на сандвича, вместо да допринася за общия ефект. Хамбургерите тук са облечени в бяла хартия и са достатъчно компактни, за да останат непокътнати в рамките на три четвърти от живота си-това е нещо като изискано нещо, пай-н-бургер, нещо от Пасадена.

Това не е ли перфектно? Израснах на границата на Сан Марино и Пасадена, на няколко пресечки от Пай n Бургер и карах колело там като дете. Това, което винаги беше интересно - и трогателно - за рецензиите на Джонатан Голд за хора, живеещи в Южна Калифорния, беше този шум на признание. Хей, уау, нежният мъдрец от храната в Ел Ей дойде да яде в нашето местно място - и той изрази любов към това, което обичаме! Той го разбра! Това ви даде чувство на общностна гордост.

Важно нещо, което трябва да запомните за Gold, е, че когато писането му започна да се появява в Лос Анджелис, нямаше интернет. Години наред много гладни хора в Южна Калифорния чуха за страхотни места в Оаксак, Тайланд и Съчуан по същия начин, по който може да чуете за страхотни нови групи: от уста на уста. Тогава Дж. Голд се появи на сцената и, както посочи Рут Райхл, имаше чувството, че всички тези оживени квартали започнаха да се запознават един с друг чрез неговата работа. О, точно на хълма има отлична арменска храна? О, има свят на вкус на няколко минути, в парк Монтерей? Неговото писане вероятно е помогнало за насърчаване на милиони срещи и разговори, които иначе може би никога не биха се случили. Сега можете да използвате Google, за да очертаете кулинарния си път из град като Лос Анджелис, но през 80 -те години (и след това) J. Gold беше нашият Google - само много по -убедителен и много по -поетичен.

Джулия Крамер, заместник редактор, добър апетит

Когато бях студент в колежа „Помона“, четох злато религиозно. Все още си спомням нощта, когато с приятеля ми карахме до Глендора за понички в Donut Man, след като прочетох това парче:

Виждали ли сте някога ягодов поничка от Donut Man? Това е айсберг от поничка, сплескана полусфера, достатъчно голяма, за да се използва като възглавница за пилатес, разделена на две и пълна по поръчка с това, което трябва да бъде цяла кошница с пресни ягоди, и то само през сезона. Плодовете се навлажняват с полупрозрачен гел, който смазва дори от време на време зрънце с бели рамене с мантия от хлъзгава сладост, изтичаща отстрани, превръщайки дъното на картонената кутия в захарна миазма в малко вероятния случай, че поничките наистина успяват У дома. Самата кафява баница е само леко подсладена, гъста и леко хрупкава отвън, като повечето добри понички, с неясно мазна ядка и почти значително дъвчене. Това е единственият поничка, който съм виждал, който рутинно се сервира с пластмасов нож и вилица. Струва си всяка стотинка от $ 2,50, които струва.

Джон Бърдсал, писател, автор

Някога имах разпечатка на тази колона от 2004 г., прикрепена към стената над бюрото ми. Стилизирах поне две ранни парчета, които написах по този въпрос.

Един -единствен пасаж е труден, тъй като това е парче, в което мислите се обвиват толкова плътно една около друга, сякаш издърпвате едно клонче от гнездо, но тук, след Робърт Сицема, пиян от баския мозъчен шредер Амер Пикон, прави срамен коментар на барман в East Bakersfield, който чете и двамата:

Тя се присмя на куцотата на приказката на Сиетма, насмешка от световна класа, подигравка, която би й послужила добре зад всеки бар в Силвър Лейк или в Долния Източен край, а ние двамата бяхме поразени като всеки двама пияни , женените момчета може да са в 3 следобед.

- Вие двамата сте извън града - каза тя деликатно. "Туристи." Тя изтръгна косата от очите си.

- Донесохте увит хляб със себе си, така че знам, че вече сте били в пилетата на Пиренеите. Вероятно сте се отбили при Луиджи - за какво? Чиния с боб? Спагети със сос? - но вие обядвахте в един от баските ресторанти. Предполагам, че е на Wool Grower, защото вие двамата сте твърде жалки, за да станете навреме за обяд на обяд на едно от по -добрите места. В колата имате торба фъстъчено дъвчене на Dewar. След това ще отидете при Алеята Котка, защото мястото е за губещи, защото смятате, че неоновият и стенописът на Хиршфелд са „готини“. Тази вечер за вечеря ще отидете. . . не тук, защото иначе нямаше да си тук сега. . . до Нориега. Определено Noriega. И не ви обвинявам, че сте отишли ​​там: вторник е най-добрата вечер. "

На връщане към редовните, тя се обърна в нашата посока, дръпна блузата си и ни светна. Това беше приятелски жест и ние го оценихме. Дори и да ни беше направила предимно мъртви.

Удивителното тогава, както и сега, е, че това беше колоната за преглед на ресторанта на Gold's. Той нарушава всяка конвенция от формата, все пак успява да опакова споменаването на какви 12 ястия тук? Той ги пуска като грах уасаби по повърхността на бар: разсеян от зрелището на пиянската му пикареска, изяждате всеки един от тях, без да забележите, и когато те си отидат, искате да имате още няколко, за да хапете. Златото поставя себе си в центъра на обикновена запоя, където дори най-простата храна-фъстъчените бонбони, по дяволите! - предполага, че възторгът съществува навсякъде и е възможен навсякъде.

Пийт Уелс, критик на ресторанта, Ню Йорк Таймс

Подобно на всички, които са писали за Джонатан Голд през последните няколко дни, аз се мъчих да предам цялата широта на неговото творчество. Да, той нямаше равен на себе си в намирането на чисто нови кухни за Лос Анджелис. През 80 -те години, преди Бюрото за преброяване да регистрира притока на салвадоранци, той вече знаеше кой е направил най -добрите пупуси. Но той също пише за измамени творения. Неговото възприемане на перуанско-японската кухня на Нобу Мацухиса все още е окончателното.

И някои от любимите ми негови писания изобщо нямат нищо общо с кухнята. Вкусовете му в ресторантите от нисък клас не бяха по-снобски, отколкото в редки трапезарии, където всички плащат с платинена карта. Той беше привлечен от места, които бяха sui generis, където бихте могли да прекарате няколко часа в свят, който не съществуваше никъде другаде, а понякога това означаваше късни нощи на странни места, където храната беше неподходяща.

Например, този пасаж за полинезийска феерия в Rosemead, наречен Bahooka, който надмина много класически места за хартиени чадъри от ерата на Trader Vic, но затворен в първите години на възраждането на жанра. Можете да намерите Bahooka в класическия пътеводител на Gold за 2000 г., Контраразузнаване, ако приемем, че можете да намерите копие на книгата, което не е отпечатано. Bahooka е включен в индекса под „Tiki-American“:

Bahooka's е мястото, което бихте очаквали да намерите в близост до изтъркано тропическо пристанище - всички ръждясали морски съоръжения, откраднати улични знаци и тъмно дърво с белези. Осветена като морски бар и с повече подскачащи тропически риби, отколкото бихте намерили в специалността на Жак Кусто. Спасителните лодки се мотаят назад - след като барът се затвори през уикенда вечер, винаги ще намерите кикотещо се дете или две, размахващи се отвътре. Във фоайето има риба, резервоари за риба, заобикалящи три страни на всяка кабина, и риби, плуващи в бара със стъклени плотове, но не много риба в менюто, освен ако не броите малко треска, която изглежда има сума по целия път от Исландия до море от старо масло. Рибните вдъхновения вървят с Monsoon или Jet Pilot или Flaming Honey Bowl по-добре, отколкото си мислите, въпреки че оловните дълбоко пържени топки храна не са нещо, което бихте искали да погледнете към бял ден. Няма румаки. Съжалявам.

Когато стоманената китара се понижи на P.A. започне да звучи добре, време е за зъб на акула или стачка на кобра. По средата на един от тях, лепкава поръчка от екзотични ребра може да изглежда точно като нещо, защото ребрата са влажни, попиват много алкохол и идват с пържени картофи, сладки печени шунки или cobbettes. Cobbettes, определено cobbettes. Можете също така да получите пилешки гърди терияки, шунка със сладко-кисел сос, печено говеждо месо или пържени топки за голф или скариди, но няма да го направите. Това, което ще се случи, е, че вашата среща ще изсмуче последния от неговия или нейния Jolly Roger Bowl и ще издълбае вашите инициали в кабината. Не се притеснявайте, това се е случвало и преди.

Хелън Роснър, съществува храна, Нюйоркчанин

От „Bring the Funk“, публикуван през 2006 г. LA Weekly: Съществува ритъм на хранене с изакая, който не прилича на никой друг. Чаши студено саке и големи бутилки бира се появяват на редовни интервали, след това парченца сурова риба и месо на скара и солен крем се сервират поотделно или наведнъж. Това е динамика за закуска, глътка чаша, варс, чак закуска, глътка, която може да продължи с продължителността на симфония на Малер. животински-растително-минерален, топло-горещо-студен, сладко-солен-фънк. докато, преди да разберете, ресторантът е празен, светлините са включени нагоре и сервитьорката подсказва, че може да искате да започнете да си намирате пътя към дома. Жестоко е, края на вечерта в изакая.

Златото никога не е било цинично, винаги прецизно, а прецизност, която е имала дивотия. Обичам този пасаж - от един от LA Weekly преглежда комитета на Пулицър, цитиран за наградата му за 2007 г. - заради това колко красиво свързва храната и чувствата. Никога не е само това, което е на чинията: това са моделите, отливите и отливите, ученето и преподаването, широката емоционална дъга да бъдеш човек на маса в щастливото положение да бъдеш нахранен.

Габриела Гершенсън, писател, редактор на рецепти за предстоящото The 100 най -еврейски храни

Първият път, когато прочетох творбата на Джонатан Голд, беше прозрение. По това време не бях писател, а читател. Като читател никога не обръщах внимание на това кой пише, а само на това, което е на страницата. Това беше информация, която трябваше да се консумира и приех за даденост, че тя е просто там. Всичко това се промени един ден, когато четях преглед на ресторант в Гурме списание, а прозата беше толкова ярка, че исках да знам Кой го беше написал. Беше Джонатан Голд. Той въведе промяна на парадигмата, която промени всичко за мен. Изведнъж се загрижих за това кой разказва историята и как я разказват, както и за самата история.

Иска ми се да си спомня какво беше ревюто или какъв беше цитатът ... нещо за артистичността на готвача в чинията. Отминаването на златото миналия уикенд ме доведе до безплодно търсене в затрупаното Гурме онлайн архив на списанието, за да намерите този пасаж. Въпреки че не успях, паднах в заешка дупка с други истории, които Джонатан Голд беше написал за списанието. Той беше поетичен: „Хотелските стаи са празни пространства, които копнеят да бъдат запълнени - с работа, с въздишкане, със секс прохладни, перфектни празноти, крещящи за завършване“, пише той в оценката на хотелите в Хилтън. Той беше смешен: „Махнах с ръка към канапето, като му казах, че винаги съм смятал, че маслото от трюфели е кетчупът на Хайнц на свръхпородните“, пише той за среща с Гордън Рамзи. Той беше дълбоко: в една история за хавайското готвене той пише, че „подходящият луау, като подходящ булябе или подходяща паеля, е върховен израз на общността чрез храната“. Изглежда подходящо, че присъдата, която ме удари преди толкова години, стана апокрифна. Най -важното в крайна сметка не са самите думи, а фактът, че те и човекът, който ги е написал, са променили начина, по който виждам света.

Брет Мартин, кореспондент, GQ

От „Snook Attack: La Chente“, публикуван през 2009 г. LA Weekly: Срещали ли сте някога pescado Zarandeado? Тъй като е толкова плашещо, колкото може да влезе, едно огромно, пушещо същество се отвори в гръбнака и се отвори в нещо като огледален образ, прекъснат скелет, парчета пара, издигащи се около лука и резенчета лимон, с които е разпръснати, сервирани върху вида пластмасов поднос, който може би си спомняте от вашата гимназиална кафетерия, която е може би единственият съд, достатъчно широк, за да поема рибата. Докато се сервира в Mariscos La Chente, ресторант Westside, специализиран в ястията от морски дарове на Синалоа и Наярит, той е толкова заплашителен, че едва ли знаете дали да го изядете или да го биете до смърт с пръчка.

Златният преглед беше най -добрият MacGuffin - претекст да тръгнете в посока, в която никога не бихте тръгнали сами, освен че наградата в края не беше илюзия. Това беше риба.

Това, лидер на LA Weekly ревюто на Mariscos La Chente, мексикански ресторант с морски дарове на авеню Centinela, беше „Snook Attack“ и беше едно от няколкото парчета, които Gold написа през годините, проследявайки култовата мания на LA pescado zarandeado.

Тук има два урока: Единият е за поддържане на ентусиазъм, по -трудно нещо, отколкото можете да си представите, но нещо, с което Gold никога не се бореше, поне не на страницата. Другото е за истината: писането на Голд може да е било пиротехническо, но не е било Гонзо. Стигнахте до ресторанта и, бог, се чудехте дали трябва да биете тази риба с пръчка. Той не се нуждаеше нито от хипербола, нито от приказки, защото, доказваше той отново и отново, стига да сте готови да излезете от входната врата с отворени очи и гладен корем, светът беше повече от достатъчен.

Кат Кинсман, старши редактор на храни и усилватели, Extra Crispy, автор Здравей, Тревожност

От „Най -накрая сам“, публикуван в Гурме през 2000 г .: Едно малко признание: Мисля, че Ню Йорк Хилтън може да е любимият ми хотел. Защото Ню Йорк Хилтън ме разбира и хора като мен: Аз съм човек, който се радва на умереността на създанията, но най -вече обичам да бъда оставен сам. В Хилтън - и в многото хотели като него по света - се чувствам като гражданин. Hilton приляга като добър син костюм от багажника. И в „Хилтън“ винаги се чувствам сякаш съм някой друг, някой, чиято компания смята, че времето ми е достатъчно важно, за да ме настани в хотелска стая за 225 долара в центъра на Манхатън, някой, който притежава висококачествен дъждобран от Brooks Brothers или друга глоба Американска фирма, някой, чийто шеф вероятно няма да възрази твърде много на вечерята за пържоли от 125 долара (125 долара!) За едно в Maloney & amp Porcelli, което едно от онези списания на авиокомпаниите се нарича „Една от най -големите къщи за пържоли в света“. някой, който просто може да се нуждае от чийзбургер с бекон в четвърт до три сутринта. ... В Хилтън нито ме виждат, нито ме оценяват и няма клипбордове. Но стаята ми е оборудвана с телефон с порт за данни, термостат (регулируем), радио с часовник, сешоар, ютия, дъска за гладене и работно бюро с лампа. Душ/вана, устойчива на изгаряне, има достатъчно налягане на водата, за да ме отблъсне крачка назад, когато я включа, и никога, никога не изстива. Има J & ampB в минибар и лед точно в коридора и пиано бар долу, ако съм в настроение за леко забавление. Всичко е перфектно, безупречно чисто, сякаш съм първият човек в света. И това е достатъчно.

Не рядко Джонатан Голд украсява Източното крайбрежие с присъствието си или с прозата си, така че аз го лакомо. Той също имаше тенденция да камионира в необикновеното - ястието, което си струва часове на шофиране от вашия дом и зоната на комфорт, за да го изпитате. Страшно и славно е да го видиш в това парче от изданието от май 2000 г. Гурме, прегърнете умишлената анонимност и гладкостта на корпоративния хотел, защото изглежда почти табу за човек с неговия стремеж и апетит да празнува такова нещо. Златото се наслаждаваше на споделената човечност, което често се доказва от присъствието на „вие“ в цялото му писане и по някакъв начин е изключително освобождаващо да се знае, че дори той се нуждае от почивка от всичко това от време на време.

Паоло Лучези, редактор на храни и вина, Сан Франциско хроника

Странно тъжно за Нейт Дог. Неговото плавно, но злобно крякане беше толкова жизненоважно за началото на 90 -те, колкото шепотът на Биги или войът на Кобейн.

- Джонатан Голд (@thejgold) 16 март 2011 г.

Gold написа в туитър това на 15 март 2011 г. по повод смъртта на Нейт Дог. По причина, за която никога не съм мислил много, никога не съм забравил този туит - образите и звуците на тези трима музиканти в перфектно съпоставяне. Във всяка от тези 23 думи има яснота и лекота, характерна за Хемингуей, но сега, когато размишляваме върху безбройните неща, които направиха Златото толкова специален, мисля, че тези 23 думи говорят страшно много за неговото величие като критик.

Първо, има избор на включване: Изразявайки същността на музиката от началото на 90 -те, заедно с двамата титани (Биги и Кобейн), той с право празнува Нейт Дог, по -малко известния човек, който потъна на заден план, пее куки, човек, който беше повсеместен, но не традиционно A-списък. И все пак Голд го издига, заема критично дълъг поглед и го обявява за толкова съществен, колкото и по-известните хедлайнери. А има и самите дескриптори: злобно крякане, шепот, вой. Тези напълно прости, предизвикващи и неочаквани подробности, в тяхната абсолютна специфичност, са преследващи. Злобно пеене. Повечето от нас писателите биха се задоволили с по -лесните клишета - лириката или потока на Биги, болката на Кобейн, стенанията му - и никога не знаем силата да отидем по -дълбоко, за да намерим детайлите, които улавят нещо толкова точно - и лесно.

Алисън Роман, писател и редактор, автор на Трапезария В

От „Mr. Baguette Takes on Mr. Lee “, публикувана през 2004 г. в LA Weekly: Хенри Форд прилага концепцията за монтажната линия към автомобилното производство Август Ескофие в огромната хотелска банкетна кухня. Братята Макдоналд разбиха приготвянето на американска вечеря в набор от прости, лесно възпроизвеждащи се процедури и в процеса превърнаха световния ресторант в банани. Формализирани еспресо напитки Starbucks. Пекарната La Brea доказа, че е възможно да се посвети обширна промишлена поточна линия за производството на бавно нарастващ занаятчийски хляб.

Но никога не е имало свидетелство за добродетелите на стандартизацията, точно като монтажната линия за виетнамски banh mi в Lee’s Sandwiches, малка верига ресторанти, съсредоточени около светли кухни, чисти като операционна камера, които сякаш се простират в безкрайност. Проучване на балетната грация, екипи от производители на сандвичи, всички в бяло, нарязват горещите багети наполовина, отрязват заострените краища, след това подреждат добре месото и подправките, които са с размер до слабия хляб. Пекари маршируват през кухнята, носейки тави с прясно изпечен френски хляб за сандвичарите. Табела в предния прозорец, може би вдъхновена от дисплея на Krispy Kreme, мига горещи багети в горящ червен неон.

Целият този преглед на дуел думите banh mi spots, който той написа през 2004 г., е първото нещо, което си спомням да чета и мисля, Ще отида да намеря тези места и ще отида да ям тези неща, по никаква друга причина, освен че исках да излизам с човека, който е написал статията. Реших, че ако и аз ям тези сандвичи, тогава по някакъв начин ще ни считат за членове на един и същ въображаем клуб и аз наистина, наистина исках да бъда член на този клуб. Дори не харесвах сандвичи! Ето колко добър беше той.

Той беше най -добрият и аз му се доверих имплицитно (все още е, все още го правя). Многократно съм казвал, че единственото лошо нещо в Ню Йорк е, че нямахме Джонатан Голд, защото как, по дяволите, трябва да знаем къде да ядем?

Брет Андерсън, критик на ресторанта, Times-Picayune, Ню Орлиънс

Първото EP на Soundgarden, Screaming Life, може би изглеждаше просто още един неясен инди запис, когато излезе през '87, но в ретроспекция първият лък на съвременната рок ера беше изстрелян през първите десет секунди от това ограничено издание, синьо-винилов Sub Pop шедьовър (в началните мерки на песента „Hunted Down“). Рифът на Thayil се състои от китарни ноти, които не се огъват точно толкова, колкото и те отказват да се ангажират с една-единствена писта. Барабаните на Мат Камерън бяха резервни и някак си тъпи, но също така отпуснати в стил, общ за металните барабанисти на времето, но не и на ъндърграунд арт групи. Басът дебнеше подсъзнателно дълбоко и по -голямата част от пространството отгоре беше заето от мощния пронизващ вик на певеца Крис Корнел, който звучеше като проклета тръба. Това беше рекорд, способен да ви накара да забравите всичко, но непреодолимата нужда да разклатите дългата си коса пред очите си.

Когато започнах първата си седмична рубрика за ресторант за Washington City Paper, в DC, през януари 1996 г., едно от многото препятствия, които се борех да преодолея - никога не бях опитвал суши, презирал сурови домати и не можех да оперирам с пръчици - беше незнанието на работещите журналисти за храна, които изхвърляха проза в познанието, културата -крачлив, леко излязъл от релсите стил на музикалните писатели, които ме вдъхновиха да вляза във вестниците на първо място. Сред тях беше Джонатан Голд, който по това време редовно пишеше дълги статии за Търкалящ се камък и Завъртане списание, премиерните списания на американската поп музика на деня. Чувал съм, че Gold е писал за ресторанти в Лос Анджелис, но ми се струваше толкова невъзможно, че писането му за храна може да бъде толкова вълнуващо, колкото, да речем, профила на Soundgarden, за който той пише Завъртане през 1994 г. (Следвайте връзката и отбележете, че началният параграф, поставен в Австралия, съдържа щандове за къри с имена и Малибу.)

Тогава не е имало пънкарски мозъци, които да пишат за храна - или поне така предположих, преди в крайна сметка да намеря пътя си към колоните за контраразузнаване на Gold на LA WeeklyУебсайт на. Оказа се, че писането на Голд за храна е било ... добре, всеки, който е запознат само с него, ще разпознае гласа му в пасажа по-горе, завинаги украсен в паметта ми, благодарение на камшика на „проклетата тръба“. Колонките за храна на Gold редовно се натрупваха около някои наблюдения, много от които ме изпратиха (в онези дни преди Google) в моята референтна библиотека, само за да предложа освобождаване, предизвикващо усмивка, често под формата на лесно свързано откровение, като „Непреодолимата нужда да разклатите дългата си коса пред очите си.“ Джонатан ни остави твърде млади, но завинаги ще се чудя колко дълго е поддържал такъв блясък.

Шарлот Дракман, писател, автор

Ето два пасажа от неговото писане на музика, където можете да видите блясъка на неговата проза, но също така можете да видите неговия диапазон, как е започнал, ранната му движеща сила - и страст - и че той може да НАИЛ профил.

Първият, с изключение на неговата характеристика на N.W.A. за Завъртане през 1989 г. ви показва колко много е знаел за конкретен музикален жанр, а вторият, неговият профил на Трент Резнър от Nine Inch Nails от Rolling Stone през 1994 г., му показва как пише за много различен жанр и как се насочва към единичен изпълнител:

Публичният враг е труден. Твърде кратко е трудно. Ерик Б. и Раким са трудни: сурови, шумни, некомерсиални. Твърдите бийтове са това, което чувате да блъскате от Oldsmobiles, бумбокси, скейтпаркове и почти никога от резервните радио, ударни бек-парчета, съставени от евтини звучащи барабанни машини и къси грапки, ухапани от стари соул сингли.

L.L. Cool J е бил труден, докато не е записал любовна песен, която никой уважаващ себе си рапър никога няма да му позволи да забрави. Run-DMC бяха трудни, докато не се задръстиха с Aerosmith. KRS-One от Boogie Down Productions, чийто първи албум включваше ода на неговия 9-милиметров пистолет за повторители, искаше да остане толкова лош, че той позира с Uzi на корицата на последния си албум-албум, чийто хит сингъл беше „Stop the Violence . ” Бруталното изчисление на твърдостта прощава пропуски във вкуса, но никога във форма. „Има някакъв принцип“, казва Ice Cube. „The Weekly не би пуснал снимка на бебе, на което му отрязват главата N.W.A не би направил поп песен.“

Твърдостта възникна като рап естетика приблизително по същото време голяма част от музиката стана по същество крайградска. Докато артистите от Харлем и Бронкс все още произвеждаха сладко за парти, децата от средната класа от Куинс и Лонг Айлънд започнаха да формират съвременния образ на рапъра като артикулиран гангстер с чип на рамото, млад чернокож хард по избор. (Всеки рапър в предградията от средната класа, магнатът на Def Jam, Рик Рубин, който някога е имал ръка в производството, е труден: Run, LL, PE, Slick Rick, дори Beastie Boys.) Хард рапът, подобно на пънка, обединява самостоятелно избрана общност от деца, като се превърне в образ на това, което родителите им се страхуват най -много.

Ако перифразираме покойния поет Филип Ларкин, омразата е към Nine Inch Nails това, което нарцисите бяха за Wordsworth.

Резнър е майстор на контрола и перфекционист до степен, че когато сценичното осветление не работи за негово удовлетворение в началото на турнето „Спиралата надолу“, той прекара два дни в препрограмиране на компютърния софтуер на системата. „Изглеждаше като концерт на Genesis“, казва той. "Някой трябваше да свърши работата."

В светлината на деня, може би крещи на озвучител или обсъжда маркетингова стратегия с неговия мениджър Джон Малм, Резнър изглежда доста стабилен за рок и ампер рол. Той има румени бузи на Средния Запад и спортна лекота, която може да асоциирате с защитника на футболен отбор от малък колеж. Може би изненадани от грубото му здраве, непознати, които се срещат с Резнор за първи път, често го описват като нормален. (По -вероятно е той да се опише като „компютърен паяк“.)

На сцената обаче, разпръснат като свети Себастиан без мъчителните стрели, Резнор не прилича нищо повече на човека от бронзовата епоха, когото изкопаха от този ледник в Австрия преди няколко години, дай или вземи чифт чорапи с мрежи: груб изрязана купа с ръбове, кожено парче треска, жартиери, туника и ботуши от преди индустрията. Въпреки че предметът на контрол е също толкова важен за събраните произведения на Резнър, колкото темата за марихуаната е за Snoop Doggy Dogg - едно от първите съобщения за пресата за Pretty Hate Machine взе болки, за да посочи „Trent Reznor is Nine Inch Nails“ - Резнор изглежда безсилен на сцената, на шум чрез сурова, светеща мъгла, мъченически за шума и за тълпата, ядосан от свят, който не разбира. ”

Ти и аз, бихме могли да бъдем там, в тази публика, точно сега, 24 години по -късно.

Мат Родбард, редактор Taste, съавтор Koreatown: Кулинарна книга

Намирате пътя си към тъмен паркинг край Берендо, качвате се по рампата за инвалидни колички, която сякаш води до танцово студио, и се разхождате през безлюден двор, по коридор покрай станция за миене на съдове и нагоре по малко стълбище към DGM (съкращение от Дуайт Гол Мок), фантазията на режисьора за корейска студентска механа, пълна с дим.

Това е началото на резюмето на Gold за най-добрата Кимчи палачинка от това, което мнозина (аз, вероятно Мат Канг) смятат за LA Weekly mangnum opus на Джонатан-доброкачествено озаглавено „60 корейски ястия на Джонатан Голд“, което всъщност е най-дълбокото гмуркане в едно на най-интересната хранителна култура/субкултура на Ел Ей. Използвах тази статия (тя съдържаше няколко хиляди думи) като пътна карта при докладване Кореатауни имаше късмета да вечеря с момчето на няколко пъти, разпусната му червена коса завършваше в нашата чиния с лепкави свински ребра в парка Ham Ji. Подозирам, че Koreatown е любимата дестинация за храна на Gold. Толкова е живо и винаги се променя и е най -доброто в град на най -добрите. Той никога не би признал това, разбира се. Почивай в грах!

Том Ситсема, критик на ресторанта за Washington Post

Джонатан беше толкова явно влюбен в града, който покриваше, както стария, така и сегашния Лос Анджелис. Неговият вик за 2011 г. към Musso & amp Frank Grill в LA Weekly управлява чистия трик да разкаже на аудиторията си всичко, което трябва да знае за мястото - защо има значение, какво да поръча, мястото му в историята - само с няколко прекрасни изречения. Да ги прочетеш означава да бъда там, с Джонатан, седнал срещу масата от теб:

Ако влезете в Мусо и очаквате да имате същия вид пържола, която сте имали миналата седмица в Morton's, вероятно имате погрешна представа. Тъй като преди ресторантът да се превърне в холивудска клубна зала, задвижвана от мартини, мястото, където Фокнър издуха черния си дроб и поколения актьори актьори се научиха да се появяват в сряда за пилешкото гърне, ресторантът на практика беше витрина за това, което тогава се смяташе за калифорнийска кухня, изискан брак от местни продукти, изобилие от местен риболов и мъжествено готвене в трапезария: коктейли от авокадо, намазани със сладък, розов дресинг и хладни купички със охладени конзоме пържени миризми и изящни чинии от раци Луи бъбреци Турбиго. Ето какъв е бил космополитният живот преди космополитите. Или ако случайно сте склонни, винаги можете да опитате дълъг, сънлив обяд от Vicodin, желиран консоме и уелски редък, последван от сух пустиня Гибсън и дълга дрямка-експеримент в това, което един мой приятел нарича кухня с подагра.

Андрю Цимерн, телевизионен водещ, автор

Джонатан Голд определи нашия хранителен свят по много начини.Той беше изследовател, защитник, наставник на отделните общности и култури. Той обърна фрази и представи идеи, които промениха начина, по който останалите от нас разглеждаха културната стойност на храненето. Неговото въздействие върху трапезата в Америка е неограничено. Лично аз загубих фар. Най -ранната работа на Голд, преди да спечели Пулицър и да влезе в радара на всички, ми помогна да изостря собствените си гледни точки и ме вдъхнови да се доверя на вътрешността си, като в крайна сметка засегна цялата работа, която върша днес. Плуваме с храна, храната е живот и това е културен барометър без връстници. Един от любимите ми цитати е този, който е успореден на моето мислене и опит.

Мисля, че обсебеността от храна означава, че сме здрави като вид. Когато сме гладни, всичко има добър вкус, гладът е най -добрата подправка. Когато сте в област с малко ресурси, работите невероятно усилено, за да имате нещо. И тогава правиш нещо вкусно. Най -великата храна в света идва от изобретателността на голямото лишение. Това, което се появява, са всички чудодейни ферментации и всички силни вкусове. Сглобявате го по правилния начин, вкусно е. Това определя оцеляването и нашия човешки вид.

Уили Блекмор, редактор в Popula

От „Moles La Tia: Beyond the Magnificent Seven“ от 2009 г. LA Weekly: И все пак винаги се озовавам с пъдпъдък в традиционната черна бенка, толкова тъмен, че сякаш изсмуква светлината от въздушното пространство около него, пикантен като новела и горчив като сълзи, бенка, чийто послевкус може да продължи с часове. Къртицата на Ла Тия изглежда толкова лъскава и богата, че винаги се изкушавам да проверя нейната консистенция, като забивам показалец в нея, и полученото петно ​​остава така дълго, колкото зачестените цифри на патриотично настроените иракски избиратели. Последният път, в който бях толкова вдъхновен от лъскавото черно, той беше част от скандалната скулптура на Чарлз Рей Мастилена кутия и беше записан в голям музей на изкуството.

Спомням си, че прочетох рецензията му за Moles La Tia за първи път и имах един вид бягай, не ходи чувство. Има чувство за непосредственост и почти спешност в писането - като вас (а вие винаги сте със Злато) просто трябва да изядете това точно сега. Този вид искрен ентусиазъм, който се проявяваше в неговите рейвове, винаги ме караше да правя планове за вечеря.

Йордана Ротман, редактор на храни, Храна и усилвател Вино

Първият от няколкото пъти, когато срещнах Джонатан Голд, беше в задния двор на рамен-я на Иван Оркин в долния източен край на Ню Йорк. През последните няколко дни бях утешен да чуя от приятели и колеги с подобни истории: Срещата с Джонатан Голд можеше да бъде зашеметяващо преживяване, не само защото той беше легенда, но и защото, след всичките ни неудобни затруднения, той винаги би се оказа толкова… нежен. По -късно, за Los Angeles Times, той би писал за вечерта в Иван Рамен:

Вкусът, хрупкането и предназначението на ястието бяха много като на прекрасно мазен окономияки, а всъщност в менюто се наричаше Ланкастър Окономияки, почитайки както родното място на амишите в Пенсилвания, така и името на японската закуска е трябвало да предизвика. (Възхищавам се на сдържаността му да не назове творението си Скрафли, Скрокономияки или Уапълс, въпреки че всички те звучат по -скоро като екзотични кожни заболявания, отколкото като храна.) Това беше добро ястие.

Това, разбира се, е много крачка от великолепната проза и търсач, който спечели Злат Пулицър, което го направи герой на всеки писател на храни (и също, честно казано, накара останалите да се чувстваме в лека категория в сравнение.) В работата си Джонатан Голд би могъл рали плаче, може да мечтае, може да лобира, може да пробие. Може да докоснете, докато четете, сякаш не е рецензия в ресторант, а текстовете на песен, понякога Cab Calloway понякога N.W.A.

Но аз обичам този за неговото просто възхищение, начина, по който разтърсва високото от писането на храни. Само Джонатан Голд би могъл да нарече нещо „добро ястие“ и това да е точно така. Съвършено достатъчно.

Корби Кумър, старши редактор на Атлантическия

От „Домът на порно бурито“ от 2006 г. в LA Weekly: Бях изпратен до El Atacor #11 от неподписан имейл преди няколко месеца, съобщение, което ме инструктира да потърся в Google фразата „порно бурито“. Направих. Здравословен процент от резултатите сочеше към ресторанта. Картофеното тако може да е трайната слава на El Atacor, но славата му в онлайн света идва най-вече от неговия Super Burrito, обвит във фолио конструкция с големината и обиколката на предмишницата ви, която се надига върху хартиена чиния като гигантска, изтичаща морска краставица или, може би по -точно, като придатък на Джон Холмс. Невъзможно е да погледнете Супер Бурито, без да се чудите на отпуснатата, мъжка маса на нещото. Вероятно е още по -трудно да го ухапеш, без да се смееш.

Гласът на Джонатан Голд не беше като никой друг писател на храни: остроумен, ритмичен, ерудиран, леко официален, защото така му харесваше и му позволяваше да се подиграва. Струва си да се абонирате за Los Angeles Times за достъп до повече от десет. Страницата с наградата "Пулицър", посветена на наградата му, дава огромна помощ за парчетата, които му спечелват първото издание на Пулицър, писано за хранителни продукти, с бонуса за зареждане на десет парчета с едно щракване. Пълна и прекрасна негова съкровищница Контраразузнаване колони за LA Weekly бяха събрани в книга, от която поръчвам друго копие, преди да се разпродадат.

Джошуа Джи, редактор на количката за закуски

Клиширано е да се каже, че писател промени живота ми. Но Голд написа конкретно есе, което промени действителния ход на живота ми. В началото на 2012 г. току -що бях излязъл от лоши отношения и напуснах апартамент, който споделяхме в Бостън. Приятели както в Ню Йорк, така и в Лос Анджелис ме лобираха да се преместя в съответните им градове. Член на контингента в Лос Анджелис ми изпрати есето на Голд за годишнината от бунтовете в Ел Ей. Поразя ми съзнанието:

Едно е да решите дали се чувствате като бургери или пица за вечеря, друго е да избирате между bangus, empek-empek или brainas masala. Трудно беше да се каже дали най-екзотичното от ресторантите е мястото, което рекламира „Фил-италианска кухня-по-странна от фантастиката!“ или щанд за хот-дог, специализиран в нещо като горещо, недостъпно преди това извън Рочестър, Ню Йорк

Преди бунтовете Лос Анджелис беше известен в някои среди като един вид мултикултурен кошмар, трескаво блато на глобалния капитализъм на път да се превърне в града, изобразен в „Блейд бегач“. Цяло училище по урбанизъм, понякога наричано „L.A. Училище ”, се появиха, за да изучават нашата слънчева дистопия.

Но промяната в Лос Анджелис често е по -лесна за проследяване, като се разглеждат нейните ресторанти, а не заседателните зали и от бизнес края на чифт пръчици, изключителното разнообразие не изглеждаше толкова зле. Понякога равенството, демокрацията и толерантността са добродетели, за които се борите на далечни бойни полета, а понякога те са толкова близки, колкото пътеката със замразена храна във Vons.

Не знаех кой е Голд, но есето ме накара да се почувствам като човек, за когото пише. Той намекна за огромния кулинарен и културен пейзаж на Лос Анджелис. Това ми показа всичко, което все още трябва да науча за храната. Това есе ме доведе до Лос Анджелис. Когато дойде време за тръгване, започнах отчасти количката за закуски, за да се принудя да бъда в крак със седмичните отзиви на Gold. Четейки отзиви за ресторанти от цялата страна, разбрах колко различно е златото от останалите. Повечето критици ни казват къде да ядем. Джонатан Голд ни каза кои сме.

Бил Адисън, национален критик на Eater

В сряда през 2006 г. щях да запаля настолния си компютър на Сан Франциско хроника, където работих като хранителен критик под ръководството на Майкъл Бауер и започвам сутринта си с ритуал: четейки най -новото ревю на Джонатан Голд, което беше пуснато на живо LA Weekly's сайт. Прегледът, който се проведе първата седмица през декември същата година, беше наречен „Flesh and Bone“, той беше преглед на новия стекхаус на Бевърли Хилс на Волфганг Пък, наречен Cut. Лидерът ме задъха:

Цяло филе от японско говеждо, опаковано в черна нинджа кърпа и пренесено от сомелиера за говеждо месо в пържолата на Волфганг Пък, е призрачно бяло като алабастрова плоча, като пържола, видяна във фотографски негатив, като нещо като Франсис Бейкън може да е издълбан от мек камък. Варено, една -единствена глътка японско ребро от Кюшу изпомпва аромат след аромат след аромат, всеки евентуално усещане за дим и въглен, остър танг и животно, което можете да си представите, докато зъбите ви не изцедят всички сокове. Ако случайно сте на Cut и случайно имате пред себе си това, което обикновено би било идеално великолепна пържола от Небраска, хранена с царевица, на възраст 35 дни, изпечена на 1200 градуса, след това завършена върху дъб до румена, сочна среда рядко - или дори пример за американско уайгу ребро око - бихте отхапали една хапка от японската пържола Кобе на вашия съсед, приготвена по същия начин, и се оглеждате за камъни, които да хвърлите върху собственото си парче месо.

Изобщо не бях изненадан, когато той спечели Пулицър на следващата година и че ревюто на Cut беше сред подадените за наградата. Но на първо четене, в онази лека сутрин в Сан Франциско през декември 2006 г., аз просто си спомням за превъзходството, което той вдъхнови да ме пронизва като доброкачествена светкавица: „По -добре, Бил. Всяка седмица се справяйте по -добре. "

Златото се превърна в определящ хранителен критик на Америка, като ни напомня всяка седмица да разширяваме собствените си определения за общност. Той изгради репутацията си с любов към подробности за кухните на света, често сервирани в „мама и татко“, разположени в стрип молове, разпръснати из района на метрото в Лос Анджелис. Но прегледът на Cut ми напомни, че неговият поетичен ум, наситен с всички художествени дисциплини, може да предизвика чудо, описващо ресторанти от всякакъв жанр.


Vencil Mares ' Bohunk наденица

От Legends of Texas Barbecue Cookbook: Рецепти и спомени от Pit Bosses Legends of Texas Barbecue Cookbook от Robb Walsh

Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази рецепта от рафта си с книги. Това ще премахне всички отметки, които сте създали за тази рецепта.

  • Категории: Скари и барбекю Основно ястие Готвене напред Готвене за тълпата Пикници и на открито Американски
  • Съставки: говеждо раменно печено бостънско гърне

Аризона

Почти всеки любител на пица знае историята досега и роденият в Бронкс Крис Бианко се озова във Финикс по прищявка, още през �-те. Той трябваше само да посети, но в крайна сметка реши да остане, скоро след като отвори място за пицария в местен супермаркет, което отговаря на въпроса как една от най -големите пици в страната, Пицария Bianco, се озова в средата на пустинята Сонора? Днес той остава един от най-важните ресторанти в Долината, заедно с много по-стари величия като средата на века Durant ’s, подобен на бордело (толкова червен!) стекхаус на Централно авеню, открит от бивш пит-бос във Вегас през 50-те години на миналия век. Не забравяйте да влезете през задната врата, както правят местните. При много по -непринудените Къща за пържени хлябове, ежедневен индиански щапелен продукт получава кралското лечение, сервиран заедно с добър позол и менюдо от началото на 90 -те години, което е почти вчера в сравнение с Tucson ’s El Charro Cafe, за който се казва, че е най-старият мексикански ресторант в Америка, претендиращ за изобретението на чимичанга, иначе известен като пържено бурито.

Железопътната линия Санта Фе е много част от съвременната история на Северна Аризона в проектирания от Фред Харви хотел La Posada в Уинслоу, Тюркоазената стая отдава почит на пиковия влак и все още можете да се возите по релсите, за да стигнете до там 𠅊mtrak ’s Southwest Chief, свързващ Лос Анджелис с Чикаго, спира точно отпред.


Какво прави бамята лигава?

Когато отворите шушулка от бамя, тя отделя гъста, вискозна, бистра субстанция, наречена слуз. Ако обичате хлъзгави текстури, може да нямате нищо против. Ако предпочитате да намалите фактора на слуз, можете да добавите нотка оцет, лимонов сок или кисели домати към бамята или бързо да го сготвите на силен огън:

Не забравяйте да изберете по -малки шушулки в магазина (или да ги вземете по -рано от вашата зеленчукова градина), тъй като те няма да са толкова гладки.


The Wrap: Ресторант в ресторант, Тако във вторник и сбогом с пицата Bill ’s

Също така, Oakhurst Dairy планира събития, за да отпразнува своята 100 -годишнина, а готвачът от Мейн се нуждае от вашата подкрепа в конкурс.

Yellow Door Taqueria, бостънски ресторант Cali-Mex, ще пристигне в Kennebunkport на 5 и 6 март. С любезното съдействие на Yellow Door Taqueria

Чували сте за записи на артисти, които правят резиденции в Лас Вегас. (Тази година списъкът включва Ъшър, Стинг, Шер и Бари Манилоу. Стинг? Резервирам билета си сега.) Ето версията на ресторанта: Yellow Door Taqueria, култовият любим ресторант Cali-Mex в Бостън, ще прави резиденция през уикенда на 5 и 6 март в ресторант The Burleigh в Kennebunkport Inn.

Менюто, достъпно както за вечеря (включително хранене на открито в иглута), така и за хранене, ще включва някои от по-популярните сезонни продукти и такос на ресторанта, които бяха гласувани за „Най-добро Тако“ през 2019 г. от списание Boston. Важно допълнение: тако от омар от Мейн. Главният готвач Кара Мари Нанс ще готви. Измийте всичко (и затоплете) с селекция от маргарити. Вечерята ще продължи от 16 до 22 часа, като ресторантът ще затвори в 23 часа. Резервациите се извършват чрез Open Table.

Yellow Door Taqueria е собственост на Brian O'Donnell, Jarek Mountain (който очевидно има сестра, която живее в Kennebunkport) и Ken Casey, фронтмен на Dropkick Murphys.

ОЩЕ ТАКОС? Si, POR FAVOR

Cantina на Athena във Freeport ще проведе в събота безплатно дегустационно събитие „вземи и опитай“ и ще стартира Тако във вторник през март. Кери Майкълс

Athena’s Cantina, мексиканско-латински ресторант на 491 US Route 1 във Фрийпорт, ще отпразнува първата си годишнина в събота с безплатно събитие „вземи и опитай“ от обяд до 15 часа.

Клиентите избират между ястия от специално меню - включително царевична салата, кубински кюфтета, ребра тако, вегетариански тако и мексикански десерт, наречен Carlota de limon - и малките вкусове на артикулите ще бъдат опаковани, за да ги вземат у дома. Само пет души ще бъдат допуснати в ресторанта едновременно.

Spartan Sea Farms, нова ферма за стриди във Freeport, също ще продава на място стриди „с латински усет“.

Следващата седмица ресторантът-собственост на Адам Де Лос Рейес и Таис Шпандерфер и кръстен на дъщеря им-ще възобнови предлагането на своите възможности за приготвяне и печене онлайн. Цялото меню за ядене ще бъде достъпно отново на 9 март (с все още налични ястия и печене), каза Szpanderfer, а ресторантът ще отвори отново на 16 март за вечеря Taco вторник, включващ 10 разновидности тако.

Szpanderfer каза, че отзивите на клиентите от събитието в събота ще помогнат за оформянето на менюто на ресторанта, когато услугата за хранене и хранене се възобнови през март.

ЧАЙ БАЙ БИЛ ’S, ЗДРАВЕЙ СВЕТЛИВ ДОНТ

Къснонощните любители на Old Port-това, което е останало от тях-ще трябва да отидат на друго място, за да задоволят апетита си за пица след полунощ: Пицата на Бил се затваря.

През уикенда пицарията на 177 Commercial St. обяви в социалните мрежи, че последният й бизнес ден ще бъде неделя. (Местоположението на Old Orchard Beach остава отворено.) Но до понеделник вечерта друг бизнес вече е претендирал за недвижимите имоти - Holy Donut, който търси по -голямо местоположение в Старото пристанище, откакто затвори своя малък магазин на Exchange Street през октомври .

Пицата на Бил, известна със своите 17-инчови джъмбо пайове, отдавна е любима на туристите и местните жители. Също така е била популярна спирка през нощта за посетителите на барове в Старото пристанище, които искат да попият нощната бира с въглехидрати под формата на парче или две. Години наред това беше едно от единствените места за късна нощ в града, където можеше да хапне, като остава отворено до 2 часа сутринта. В допълнение към пицата, Bill ’s сервира пържени картофи, пилешки пръсти и чили.

CHEEVITDEE се затваря трайно

Cheevitdee, тайландският ресторант на 363 Fore St., обяви в Instagram в понеделник, че затваря за постоянно в края на месеца.

“Откакто се появи Covid, нашият ресторант е преживял много трудни времена в управлението на бизнеса, ” гласи съобщението. “ За съжаление Ви съобщаваме, че ще затворим вратите си за постоянно в края на февруари. ”

Собствениците не бяха достъпни за коментар във вторник. Но феновете на ресторанта може да имат малко надежда да се задържат: Посланието за сбогом завърши с “ Духът на Cheevitdee живее. Подробности в близко бъдеще. ”

ХРЪСТЕН ГАЙ ПОЛУЧАВА СОБСТВЕН ДОМ

Crispy Gai, тайландският бизнес за изнасяне на пържено пиле, който работи от публичния пазар в Портланд и площад паметник#8217s, планира да се премести на 90 Exchange St., бившия дом на Eaux. Собствениците на Crispy Gai, Джордан Рубин и Кайл Рейнолдс, обявиха хода в социалните мрежи в понеделник.

Сам Сифтън от Ню Йорк Таймс Брендън Маккарти

Подслушвайте разговор между двама критици на ресторанта - един от Мейн, един от Ню Йорк - на събитие на 6 април в Portland Press Herald, едно в хартиената поредица Maine Voices Live. Рецензентът на ресторанти от Portland Press Herald Андрю Рос ще разговаря със Сам Сифтън, основател редактора на NYT Cooking и бивш главен критик на ресторанта за New York Times. Безплатният виртуален разговор започва в 19 часа.

Maine Voices Live включва задълбочени, индивидуални разговори между писатели на Press Herald и забележителни Mainers. Онлайн аудиторията ще има възможност да задава собствени въпроси на Sifton. Интервюто за Сифтън първоначално беше насрочено за март миналата година, но след това пандемията удари. Регистрирайте се на pressherald.com/events.

Един от последните вагони за доставка на Oakhurst, теглени от коне, около 1930 г. C. от нашата млечна компания Oakhurst

ИМАШ ЛИ МЛЯКО С ТОЗИ РОЖДЕН ТОРТ?

Oakhurst Dairy празнува своя 100 -годишен рожден ден тази година и компанията планира много специални събития, за да отбележи този повод, включително „Oakie kids challenge“, което ще помоли децата да направят „100 акта на доброта, доброта и майнственост“ през цялото време годината.

Камион за доставка от врата до врата Oakhurst, около 1945 г. С любезното съдействие на Oakhurst Dairy

Когато мандрата отваря врати за бизнес в Портланд през 1921 г., тя доставя мляко в стъклени бутилки, транспортирани с конски вагони. Днес Oakhurst преработва около половин милион галона мляко всяка седмица, като обхватът му се разширява до Ню Хемпшир и северния Масачузетс.

Компанията е може би най -широко известна с това, че първата е маркирала млякото си без изкуствени хормони на растежа.Агробизнес гигантът Monsanto съди Oakhurst за етикетите през 2003 г., като твърди, че компанията от Мейн е подвела потребителите да мислят, че нещо не е наред с млякото от крави, лекувани с хормона. Oakhurst надделя и практиката на етикетиране се разпространи в цялата млечна индустрия.

В ДВИЖЕНИЕ

Национален бар Arcadia, на 24 Preble St. в Портланд, който е затворен от близо година заради пандемията, стартира GoFundMe кампания за събиране на пари, за да може да се премести в бившата Port City Music Hall, на 504 Congress St.

Собственикът Дейвид Асето заяви, че вярва, че „това е начинът да поддържаме Аркадия в пандемия и да излезе от другата страна.“##8221 Към сутринта във вторник той беше събрал малко над 54 000 долара, доста над целта си от 42 069 долара. Част от парите, според Aceto, ще бъдат използвани за разширяване на аркадата до три пъти повече игри, както и за провеждане на представления, арт шоута и партита.

ОБЯВЕНО ЗА 2021 ГРАМАССИТЕЛИ

Шест хранителни компании в Мейн са обявени за 2021 Tastemakers, четиригодишна програма, разработена от Coastal Enterprises Inc. и FocusMaine в подкрепа на растежа на хранителната икономика на Мейн.

Бизнесът е: Bristol Seafood в Портланд Luke's Lobster в Saco и Portland Good to Go in Kittery Maine Crisp Co. в Winslow Ocean’s Balance в Biddeford и Windham Butcher Shop.

Всеки бизнес е награден с 20 000 долара за увеличаване на производствения капацитет с проекти „готови за лопати“, които пряко подкрепят земеделието, аквакултурата или риболова в Мейн, според съобщението. Получателите също ще получат възможности за консултации и работа в мрежа.

ЧЕ КОИТО НАРИЧАМЕ РОЗА …

Maine Squeeze Juice Café, в Portland ’s Old Port, промени името си, но местоположението на 5½ Moulton St. все още е под същата собственост и има подобно меню.

Занапред Maine Squeeze, който продава смутита, купички и тост от авокадо, ще бъде The Juicery. Компанията извършва ребрандиране, за да обедини всички свои локации: Сокоизстисквачката има магазини и в Kittery Portsmouth, Durham и индустриалния парк Pease Tradeport в Ню Хемпшир и Бостън, Салем и Нюбърипорт, Масачузетс.

OTTO ’S ПОЛУЧАВА МНОГО ТЯСТО

Домашната пица вероятно ще остане в историята, заедно с хляба с квас, като една от най -популярните храни на пандемията. Тестото за пица Otto се продава в Whole Foods Markets в Нова Англия, Ню Йорк и Ню Джърси.

СИМПОЗИЙ ВИНО НА ЗОРЕНИЦА

Bluet, производителят на пенливо вино от боровинки от див Мейн, ще бъде ключов участник в първия симпозиум за бъдещето на вино от боровинки от обяд до 14 часа. Петък. Уебинарът на Zoom е безплатен, регистрирайте се на bit.ly/3bwsjB2.

Симпозиумът, наречен „Следващи стъпки в изграждането на дива индустрия за синьо вино“, ще включва винопроизводители, производители, дистрибутори и изследователи. Оратори са Майкъл Териен, основател на Bluet Joe Appel, винопроизводител в RAS Wines и бивш колумнист на пресата Herald Роб Тод и Джейсън Пъркинс от Allagash Brewing Co. Джеръми Хауърд от Brodis Blueberries в Hope Tabitha Perry от Crush Distributors в Yarmouth и Mary Ellen Camire, изследовател в Училището по храните и земеделието към Университета в Мейн.

ТОВА НОВИНАТА Е МАЛКО ХУБАВА

Ето и добре дошъл знак на пролетта: Датите за 38 -ия ежегоден уикенд в Мейн Клен са определени за 27 и 28 март, малко повече от месец от сега.

Миналата година, поради пандемията, Асоциацията на производителите на клен от Мейн отложи популярното събитие за 9-11 октомври, като производителите на клен домакинстваха както онлайн, така и няколко ограничени дейности във фермата, следвайки федералните указания на CDC. За първи път от 37 години пролетното събитие беше отменено. Захарните бараки ще бъдат отворени отново тази година, според Скот Дън, президент на асоциацията.

“ Тъй като всяка захарна къща е уникална по размер и капацитет, производителите коригират часовете и възможностите си за закупуване, включително вземане на бордюра и онлайн поръчка, ” Dunn се казва в изявление. “ Важно е посетителите да планират предварително, като проверят mainemapleproducers.com или се обадят на местните производители относно плановете им за събитието. ”

В допълнение към закупуването на сироп в неделния уикенд в Мейн Клен, посетителите обикновено участват в закуска с палачинки, кленови понички и обиколки на ферми.

Мейн има 450 лицензирани производители на клен, които произвеждат повече от 575 000 галона сироп годишно, което го прави третият по големина производител в страната след Върмонт и Ню Йорк. Промишлеността от кленов сироп генерира 27 милиона долара годишно за икономиката на Мейн и в нея работят повече от 560 души, според Асоциацията на производителите на клен в Мейн.

ГРАНЦИИ ЗА РЕСТОРАНТИ

Внимание местните ресторанти, които използват Uber Eats като услуга за доставка: Това е последната седмица, за да кандидатствате за безвъзмездна финансова помощ в размер до $ 5000, която може да се използва за заплати, за хранене на открито, лични предпазни средства и други нужди по време на пандемията.

Наскоро Uber обяви безвъзмездни средства за малък бизнес за 4,5 милиона долара за местни ресторанти, които използват услугата за доставка. (Може би сте гледали рекламата на Wayne’s World за програмата с участието на Уейн и Гарт, двама бивши герои на Saturday Night Live.) Неделя е последният ден за подаване на заявление за един от грантовете.

За повече информация относно програмата за безвъзмездни средства посетете eatlocaleffort.com или кандидатствайте на bit.ly/37Hlc7z

ГЛАСУВАЙТЕ РАНО И ЧЕСТО

Уебсайтът Любим готвач покани готвачи да се състезават в онлайн състезание, за да бъдат обявени за любимия готвач в света, а готвач от Мейн в момента се бори за място в топ 15.

Даниел Алън, главен готвач и генерален мениджър в The Duck Pub & amp Restaurant в Топшам, се държи сама в състезанието, което ще награди победителя в размер на 50 000 долара и спонсорирано разпространение на две страници в списание Bon Appetit.

Гласувайте за Алън тук: favchef.com/2021/dannielle-allen. Всеки получава един безплатен глас и можете да си купите допълнителни гласове за по 1 долар всеки, като част от приходите отиват в нестопанската организация за борба с глада Feeding America.

Успех. Моля, изчакайте страницата да се презареди. Ако страницата не се презареди в рамките на 5 секунди, моля, опреснете страницата.

Въведете своя имейл и парола за достъп до коментари.

Здравейте , за да коментирате истории, трябва да създадете профил за коментиране. Този профил е в допълнение към вашия абонамент и вход за уебсайт.
Вече имате такъв? Влизам .

Моля, проверете имейла си, за да потвърдите и завършите регистрацията си.

Само абонатите имат право да публикуват коментари. Моля, абонирайте се или влезте, за да участвате в разговора. Ето защо.

Използвайте формуляра по -долу, за да зададете нова парола. Когато изпратите имейл на акаунта си, ние ще изпратим имейл с код за нулиране.


Дял Всички опции за споделяне за: Спомен за Джош Озерски: Готвачи, ресторантьори и писатели отдават почит

Все още разтревожен от опустошителната новина, че известният писател на храни Джош Озерски е починал, Eater се обърна към членовете на хранителната общност, за да отдаде почит. Изглежда, че всеки в тази индустрия има история на Джош Озерски. Той имаше извънгабаритна личност, плодовита линия и неоспорим талант. Гласът му и неговата уникална гледна точка със сигурност ще бъдат пропуснати. За да перифразираме чувството, Озерски веднъж сам написа: Той има значение и писането му ще издържи.

По -долу общността плаща почит.

Антъни Бурдейн, автор и телевизионен водещ

"Джош, не без основание, се стремеше да бъде литературна личност с значение и влияние на Либлингес. Той трябваше да бъде разочарован в това отношение. Фактът, че той обикновено беше най -умният човек в стаята и най -добрият писател досега, го обичаше малцина. Той беше небрежен със своите мнения и асоциации, страстен за своите харесвания и антипатии. За Джош, лошо направеният сандвич със сирене на скара беше престъпление срещу цялото човечество. Той никога не стана AJ Liebling, но може би беше по -добър. презрян, поляризиращ, влюбен в хипербола, дипломатически неудобно да бъде наоколо - и най -добрият писател в своята област, той всъщност беше Лестър Бенгс за писане на храна. Обичам да мисля, че това сравнение би го зарадвало. "

Пат ЛаФрида -младши, месар

"200 готвачи на час, които ми се обаждат, за да потвърдя ужасната новина за смъртта на Джош снощи, говори много за въздействието, което той имаше в нашата индустрия и извън нея. Той е създал повече хранителни тенденции и стилове на готвене, отколкото някога ще бъде кредитиран "Той беше скъп близък приятел и част от мен умря с него. Светът ще изглежда много празен без него."

Андрю Цимерн, готвач и телевизионен водещ

"Джош беше мой приятел. Говорихме и се виждахме възможно най -често. Той беше по -голям от личността на живота. Блестящ мислител, превъзходен писател, проницателен и любопитен. Ревнувах го. Всичко, което опита, беше невероятно добър. Той дори се оказа успешен продуцент на събития!

Най -вече той беше голям приятел: Никога не забравяй специалните моменти на децата си или не караше жена ми да се смее за час в ъгъла на стая на парти. Обичах ума му. Имаше много малко идеи или мнения, които не управлявах от Джош за неговия принос от два цента, който в крайна сметка беше безценен. Той беше страхотен за хората, които гледаха, лоялен човек и той ще ми липсва много много.

Джош Озерски обичаше караоке. Снимка: Ник Соларес

Току -що говорих с него в събота, защото беше в Минеаполис и исках да видя дали е на закуска или нещо такова, преди да сляза в Чикаго. Той обичаше семейството си и разширеното си семейство и обичаше хранителната общност повече от всичко.

Във всичко това има един горчиво -сладък елемент като човек, който е страдал от множество проблеми, свързани с психичното здраве и няколко физически заболявания. Отминаването на Джош и смъртта на Хомаро [Канту преди няколко седмици е чудесно напомняне, че да се справим с всичко това, да живеем 25/8/366, като същевременно държим всичко, което мислим и чувстваме близо до жилетката, не е в наш интерес като човешки същества . Ще бъда влюбен в Джош завинаги и вече ще ми липсва. Светът беше по -добро място с него в него. "

Майкъл Уайт, готвач

"Не познавам никой, който да обича да яде повече от Джош. Той наистина обичаше Ню Йорк. Ако имах въпрос относно храната в Ню Йорк, той отиде при мен. От шоколадовата торта в Айзенберг до лявата лазаня, Джош обичаше всичко. ненаситен апетит. Артикулиран. Спомням си как една вечер тествах дали Mamoun все още е на ниво, преди да яде côte de bœuf в Minetta. Той беше забавен, весел разказвач. Mensch. "

Робърт Сицема, критик на ресторанта

„За първи път срещнах Джош Озерски, когато той се появи на парти, на което и двамата присъствахме в Ийст Вилидж през 2003 г., и ми подаде копие от неговата книга, Meat Me в Манхатън, който току -що беше публикувал под псевдоним под името Mr. Mr. Cutlets. Той беше овладял поведението си, но щом отвори уста, рязкият му интелектуализъм беше очевиден. Книгата трябваше да отбележи прелом в живота му, тъй като той пренасочи писателската си кариера, за да се концентрира върху храната - преди това беше писал предимно за популярната култура, задвижвана от доктор на науките. в американската история от Нотр Дам. Книгата беше частично ръководство с инструкции, частично пътеводител в ресторанта и отчасти cri de coeur за любовта към животинската плът, което трябваше да бъде водещ принцип до края на живота му: „Месото е сутрешното слънце и вечерната звезда. Това е наденица при изгрев слънце, сандвич по обяд и пържола късно през нощта. Той беше мошеник, мошенник, уникален глас и най -вече много талантлив писател и много ще му липсва. "

Джон Тесар, готвач

"Обичах Джош - той беше не само приятел, той беше и мой брат. Той беше остроумен, талантлив писател и понякога момчето -плакат за грубост, но той можеше да стане военен в миг на око. Той беше ресторант и готвач историк. Скъп приятел, любител на хранителния живот и изкуството. Той беше във връзка с миналото и често можеше да гледа в бъдещето. Обичаше живота, обичаше готвачи, обичаше ресторантьорството, обичаше съпругата и кучето си ... И най -често казваше истината. "

Ник Соларес, старши редактор, Eater NY

"Много правилно се казва за неговите невероятни таланти като писател, но по -важното е, че Джош беше мила и нежна душа, която беше лоялна към грешката. Иронично е, че не беше там, за да види Аарон Франклин да се качва на сцената в Бради, тъй като той беше толкова важна част от барбекюто, изкачващо се на толкова високи висоти. Той беше толкова по -голям от живота, че е трудно да се разбере, че той вече не е тук. Той ми липсва ужасно. "

Даниел Вон, редактор на барбекю в Тексас

"Джош Озерски беше любимият ми враг. Не съм сам в това, но когато видях, че е написал ново парче за бекон, пастърма или барбекю, веднага го прочетох, като го сканирах за нещо, което да ядосвам той рядко се разочарова. И в това беше красотата на писането му. Той знаеше как да натиска бутони, да разпалва противоречия и най -важното - да кара хората да се съмняват в укрепените си позиции. се наслаждаваше на реакциите, които неговите понякога необичайни позиции биха създали, но неговите погледи винаги бяха насочени към това да ви научи на нещо, независимо дали сте търсили неговите знания или не.

Преди няколко години той ме предизвика на дуел за пушене на гърди. Той се отдръпна, защото не беше взел предвид времето, необходимо за провеждането на първото си базирано в Тексас събитие Meatopia, на което споделихме пържола на пълно блюдо. За мен беше голямо удоволствие да го хвърля за развяването на бялото знаме. Винаги съм се надявал да възродя идеята за нашето лице, макар и само за спектакъла. Знаех, че има голям шанс да го победя - нещо, което никога нямаше да се случи, ако се стигне до война на думи. Той ги използваше много по -креативно и убедително, отколкото можех да се надявам, и щеше да се смее, ако знаеше колко често трябва да търся определенията на неговите обиди.

Не прекарвах много време лично с Джош Озерски. Бях доволен да се боря с неговите думи и идеи. Може би знаех, че прекаленото набиване ще ме накара да го харесвам твърде много за подходящ спаринг сеанс. Изглеждаше като човек, който беше лесен за привързване, но просто се забавлявахме твърде много, спорейки за искрена състрадателност и цивилизованост, за да ни попречат. Така че, лека нощ, враждебният ми противник. Вашият ентусиазъм и хумор ще ви липсват, но за щастие думите ви остават, за да можем завинаги да се наслаждаваме на вашата радостна провокация. "

Бен Левентал, съосновател на Eater

"Веднъж Джош се похвали, че е получил подагра, знак, който приемаше, че означава, че върши работата си толкова добре, колкото би могла да се свърши (какъвто беше). Той намери утеха в храната по начина, по който другите хора се опират на семейството. Знанията му на хранителни теми, а всъщност и на много нехранителни теми, беше потънал само от силата на ентусиазма си около спецификата. Като например присъщата красота на палубата или хамбургер, направен *по правилния начин. * Разбира се, всичко беше заразно и един от чудесните начини за вечеря беше да вечеряте с котлети. собствен разказ - само ще се подобрява с течение на времето. Почивай в мир, приятелю. Нека всички твои ястия в небето бъдат пълни. "

Джордж Моц, режисьор и автор

"Мисля, че хората смятаха, че ние с Джош сме постоянно в противоречие, конкурентни по отношение на нашия опит в областта на хамбургерите. Това не би могло да бъде по -далеч от истината. Често сравнявахме знанията за бургери и споделяхме дълбока любов в същия стил на бургер - разбитата баничка на бял хрупкав кок с добро старо американско сирене. И когато публикувах такъв в Instagram преди няколко седмици, той коментира „плаче.“ Честно казано вярвах, че този бургер може да го накара да плаче.

Джош говореше по начина, по който пишеше, с дълбоко интелектуален тон, с който често въртях очи. Той беше отличен майстор на думи, на когото, честно казано, ревнувах. Но когато той проговори и започна да се натрапва за ястие, готвач или стил на готвене, можеше да се види, че въпреки че думите му бяха силно грандиозни, той никога не приемаше себе си твърде сериозно. Ако сте забелязали, той винаги изнасяше най -острите си манифести с усмивка на лице. Винаги.

Ще ми липсва Джош. Никога няма да има друг като него. "

Ще ги добавяме още, когато ги получим. Не се колебайте да споделите вашите истории на Джош Озерски във форумите.


15 ноември 2015 г.

RIP, Райън МакГрал, Възлюбен Бостънски барман.

Снимката е предоставена от Неправилния бостонски
Вече вероятно сте чували, че Райън МакГрал, директор на напитките в Tavern Road, почина внезапно, неочаквано този уикенд. Новината ме остави зашеметена: седях безброй пъти в бара му в номер 9 Парк (ритуал в края на следобедния уикенд за жена ми и мен от години), салона Flatiron в Манхатън и накрая на Tavern Road. Не мога да добавя много неща, които вече не бяха казани в неотдавнашния изблик на шок, скръб и празнични спомени за този изключително талантлив барман, истински грижовен професионалист в гостоприемството и необичайно ярка сила на природата.

Но успях да го представя в моята история от април 2014 г. за „Неправилния бостонски“ за барманите в Бостън, озаглавена „Pouring Reign“. (Толкова ми харесва неговата предна и централна бадсерия в страхотната снимка на корицата на Адам ДеТур, нали.) В това парче разговарях с дузина местни професионалисти, на които се възхищавам: шест обещаващи новодошли и шест талантливи ветерани, които чувствах, че не са &# 8217t получи вниманието на пресата, което заслужаваха, в която последна компания твърдо поставих McGrale. Трябваше да редактирам много интервютата за дължина, която остави твърде много цветни, разказващи отражения от моите субекти на пода на режещата стая. Едно малко нещо, което мога да направя в паметта на Райън е присъствието на неговите неразкрити коментари тук.

Благодаря, Райън. Оставихте огромен отпечатък върху легион от покровители и колеги от индустрията. Никога няма да забравя вашата невероятна енергия, бурно добро настроение, фантастични коктейли и най -вече вашата отдаденост да накарате клиентите си да се чувстват обичани и обгрижвани. ПОЧИВАЙ В МИР.

---

MC Slim JB: Измерение или свободно изливане?
Райън МакГрал: Предимно измервайте, но от време на време изливайте безплатно.

MC: Питие, което искате повече клиенти да поръчат?
RM: Иска ми се повече клиенти да поръчват коктейли с джин (напр. „Джин не е съгласен с мен!“)

MC: Питие, което искате клиентите да забравят, че съществува?
RM: Дано клиентите забравят за Маргарита със сол.

MC: Кое е най -ценното ви оборудване за барове, напр. Лъжица, инструмент за лед, форма за лед, шейкър, смесително стъкло, нож, чанта Люис, книга за коктейли, чаша за сервиране, други парчета барут или стъклени съдове и т.н.? (Може да е работно парче или нещо подобно на домашния ви бар.)
RM: Първо издание “Bon Vivant ’s Companion ” от Джери Томас.

MC: Най -досадното поведение на клиентите?
RM: Викате поръчки за напитки на барманите, докато или правим напитки, приемаме друга поръчка за напитки или взаимодействаме с друг гост.

MC: Всеки барман има колекция от моменти на Фиаско, например подносът с чаши, разбит в контейнера за лед, отлетящата калай, която доведе до това, че гост носеше шейкър коктейли, непознатите, които въведохте в бара си, които завършиха с убийство / самоубийство, вашето гордо оригинално творение, което клиентите мразеха и т.н.
RM: Последната ми смяна на лентата в Ню Йорк. Барът се забиваше около 22 часа. В Ню Йорк това е рано. Този бар също прави някои от най -коктейлните обеми в страната. Така нещата станаха доста стресиращи. Имах човек от Джърси, който размахваше кредитната си карта и пари в брой в отсрещния край на бара. Най -близкият ми барман тъкмо се тъпчеше, без да му се вижда край. Погледнах надолу, за да я проверя, и затворих очи с този човек, който размахваше кредитната си карта и пари във въздуха. Казах: „Ще бъдем с вас след минута“. Той продължи да маха и да бъде оживен, настоявайки някой да дойде при него и да вземе поръчката му, въпреки че учтиво казахме, че ще стигнем до него след малко. Той помисли, че го игнорираме и започна * да щраква с пръсти *, за да привлече вниманието на всеки. Мразя, когато някой прави това. Така че реших, че ще изляза в малко пламък на славата за всички тежки нощи, които Джърситите ми бяха подарили през годините, особено като бостонец. Така че станах на четири крака, слязох по щангата, скочих на бара пред човека, приклекнах, сложих ръце на лявата и дясната му буза и облизах лявата страна на лицето му. Тълпата сега виждаше какво се случва. Казах: "Ние сме тук, за да ви служим възможно най -добре. Ние сме хора, а не кучета. Никога не се осмелявайте да щракнете към някой, който ви служи! ” достатъчно силно, за да чуят хората около него. бара и взе поръчката му. Тълпата започна да аплодира като луда! Той се усмихна и каза „Ти ’права си, съжалявам, никога повече в този или който и да е бар!“ След това той и аз направихме изстрел заедно и нощта продължи както започна.

MC: Спирт (или винен сорт/регион или бирен стил), който трябва да опитат повече клиенти, и любимият ви коктейл или бутилиране, за да запознаете начинаещ с него?
RM: Шери. Коктейл "Перфектен бамбук": Amontillado Sherry, сладък и сух вермут, Angostura и портокалови горчиви.

MC: Кой е най-добрият ден от седмицата и времето на деня, за да може клиентът да ви включи в лежерен, образователен петминутен разговор за напитките?
RM: Всеки ден в началото на услугата, с изключение на петък и събота.

MC: Може би сте виждали тази статия за вътрешния термин на някои барове в Ню Йорк: Кои са кодовите думи/фрази на вашия дом и#8217 за вътрешно-персонална комуникация пред клиентите?
RM: Работих в Clover Club, когато се отвори, след което отидох в сестринския бар Flatiron Lounge. Все още използвам NYC lingo в бара си. Използвам „Среща на персонала“ и „Точка“. Напоследък използваме израза "Бар инструмент!" Представете си за какво говоря.

MC: Каква е вашата типична напитка в края на смяната?
RM: Обикновено студена бира, придружена от амаро (но не Fernet-Branca.)

MC: Какво е страхотна книга / филм / запис / игра / телевизионно шоу, което наскоро сте консумирали и препоръчвате?
RM: Настигнах филма, особено след Оскарите. Много ми хареса "Гравитация", видях го в IMAX, много завладяващ и напрегнат. Силно го препоръчвам.

MC: Имате ли напитка за удоволствие, нещо, което не бихте искали и#8217 не бихте искали вашите връстници или клиенти да ви хванат да пиете?
RM: Аз съм отворена книга. Не се срамувам да уведомя хората какво пия, особено когато мислят, че пием коктейли или правим бира при всяка възможност. Наслаждавам се на NASCAR Spritz: Bud Lite Lime с изстрел от Aperol в него и лимонов обрат.

MC: Какво последно удивително ястие в ресторанта сте яли, освен при вас?
RM: Erbaluce! Определено един от любимите ми, ако не и любимият ресторант в Бостън. Класически селски италиански, невероятна домашна паста, страхотна винена листа и истории за дни от собствениците Чък и Джоан!

MC: Какви гмуркания предпочитате в свободното си време?
RM: Обичам добър бар за гмуркане. Delux беше един от любимите ми, докато наскоро затвори. [N.B .: оттогава тя отново е отворена при нова собственост.] Обичам аншоа в Саут Енд и Полето на Централния площад.

MC: Д -р барман, кое ’s е най -доброто лекарство за махмурлука ми?
RM: Или Gatorade, или изстрел каквото и да е последното ти питие предната вечер. Ако сте пили бира цяла нощ и все пак сте се напили, за съжаление, добра порция уиски с хит горчивина.

MC: Най -интересната актуална тенденция в коктейлите (или бирата или виното)?
RM: Мъгла и пяна.

MC: Най -нелепата тенденция?
RM: Национални и местни състезания по коктейли (с изключение на коктейлните войни и състезанията от световна класа.)

MC: Като клиент на бар, какъв е един аспект на баровете в Бостън, на които искате повече оператори да свършат по -добра работа?
RM: Преподаване на смирение.

MC: Кой бар от Големия Бостън (освен вашия собствен) абсолютно го убива в момента? От всичките им качества, кой ’s е единственият отличителен атрибут, който те кара да искаш да пиеш там?
RM: Син дракон. По някакъв начин излитат от радара, макар че имат невероятна програма от спрайтове, коктейли и бира и страхотна храна в бара, за да допълнят всичко. Те винаги са заети и готови да ви покажат добро време на върха на своите знания и приятелско обслужване.

MC: Кои са първите две или три (или четири или пет) дестинации в списъка Ви с барове на световната кофа?
RM: Нюйоркският бар на Хари (Париж), Волиерата (Чикаго), Тики Ти (Лос Анджелис), Бар High Five (Токио), Хотел Merchant (Белфаст).

MC: Кое е най -смешното нещо, което Yelper (или друг любител рецензент) някога е казал за вас или за мястото, където работите?
RM: Аз съм много енергичен и развълнуван човек, особено когато съм в зоната зад бара: мога да кажа повече от повечето. Един Yelper веднъж каза, че трябва да съм на наркотици, за да харесвам работата си толкова много: буквално на наркотици. Тя сериозно казваше, че съм под влияние.

MC: Кой барман или мениджър на бар, който в момента работи или е пенсиониран, е вашата ключалка за първото гласуване за влизане в Залата на славата на барманите в Бостън?
RM: Том Мастрикола.

MC: Предложете изречение или два съвета на амбициозните бармани.
RM: Не става въпрос за напитката. Става въпрос за ЦЯЛОТО преживяване, което им предоставяте. Също така: уважението и смирението ще удължат кариерата ви на барман.


23 юни 2020 г .: Бургери в Downtown Crossing, доставени азиатски Fusion юфка и др

Чийзбургер и още от Tasty Burger Tasty Burger/Официален сайт

БОСТОН ПРАВИЛЕН

Масачузетс позволи на ресторантите да възобновят трапезарията на закрито-с ограничения-вчера, 22 юни, след повече от три месеца изнасяне и доставка само в опит да забави разпространението на COVID-19. И все пак, повечето от новите ресторанти, които се отварят през следващите седмици, вероятно ще се придържат само към храна за вкъщи и доставка, или поне ще се съсредоточат върху нея, а ресторантите, вече създадени специално за този вид услуги, са с предимство. Така че не е изненадващо, че едно от първите откривания през лятото на 2020 г. е нов аванпост на местната верига бургери Вкусен бургер, който вече има опит в пространството за обслужване. (Той също така предлага обслужване на маса на няколко места.)

Чисто новото местоположение 48 Winter St., което беше обявено в края на миналата година и официално открито на 19 юни, увеличава броя на текущите местоположения до пет (заедно с Fenway, Back Bay, North Station и Harvard Square).

Fenway и Harvard Square, в допълнение към новото местоположение, понастоящем работят с отворени трапезарии (пълно обслужване на мястото на Fenway, както на закрито, така и във вътрешния двор). Очаква се местоположението на Back Bay да се върне в известен капацитет на 26 юни, а Северна гара засега остава затворена.

Новият Tasty Burger DTX е отворен от 11:00 до 21:00 часа ежедневно, с налична онлайн поръчка за вземане. Налични са всички класики на Tasty Burger - бургери, хот -дог, шейкове и други, както и малка селекция от бира и вино.

CAMBERVILLE

Предстоящ азиатски фюжън ресторант Общество Ну До, обявен по-рано тази година, тихо започна да доставя предварително поръчани ястия в неделя. Собственикът Wudthipong Guygaew също стои зад тайландския амарин в Нютон, но обществото Nu Do смесва тайландската храна с други азиатски кухни, като се фокусира върху ястия с юфка.

Вероятно в менюто ще има рамен tom yum, например. „Смятаме, че това е чудесна комбинация между японска юфка и тайландска люта [и] кисела [супа с] билков бульон“, каза пред Eater представител на ресторанта.

Когато ресторантът в крайна сметка напълно се отвори на ул. „123 Ривър Сейнт“, Кеймбридж, дългогодишния дом на речните богове, в интимното пространство ще има място за около 28 вечери (след като ограниченията на COVID престанат, така или иначе). Но засега пандемията забавя строителството, а ресторантът се готви от временна кухня, като приходите отиват за наем, а служителите на Nu Do Society, докато запознават клиентите с менюто.

Nu Do Society понастоящем приема онлайн поръчки от вторник до петък за местна неделна следобедна доставка на въртящо се, ограничено меню. (Доставката е безплатна за поръчки над 35 долара, в противен случай има такса от 5 долара.)

Опциите за 28 юни включват вдъхновено от Северна Тайланд, леко пикантно лингвиново ястие с пиле с червен сос, супа с вегетарианска оризова юфка, маринована кокосова ивица с куркума в лаваш с фъстъчен сос и тайландска краставица и други. Ресторантът преглежда ястия и в Instagram.

ПО -ДАЛНО ПОЛЕ

Главният готвач Линда Тет и ресторантьорите в района на Портсмут Джей Макшари и Дейвид Варгас отвориха врати Малката кухня на Лин в бившето помещение на McSharry Dos Amigos Burritos на 24 Pleasant St. в Нюбърипорт, сервиращо меню, което обхваща камбоджийските и лаосските корени на семейството на Theth, както и малко от мексиканския ресторант на McSharry и Vargas и наследството на Vargas. (McSharry и Vargas също стоят зад Vida Cantina в Портсмут, а McSharry управлява други места на Dos Amigos Burritos, освен сега затворения Newburyport, в допълнение към дългия списък с други ресторанти, които не сервират мексиканска храна.)

Първото меню в Little’s Kitchen на Lin е по -скоро насочено в югоизточна Азия, отколкото в мексиканска посока, с ястия като лаосско говеждо месо, яйчени рулца, banh mi, larb и хрупкава оризова салата със сушено свинско месо. Но има също така тако, включително един със запечена риба и един с тофу.

Това е първото начинание на собствеността на Theth. 24-годишният младеж работи от години под ръководството на Варгас, като започва във Вида Кантина като стажант и в крайна сметка завършва като готвач на кухня. Съобщава се, че Варгас се разхожда сред Малката кухня на Лин, Вида Кантина и два други ресторанта на McSharry, но засега не очаква, че Theth ще се нуждае от помощ за дълго.

Малката кухня на Lin в момента е отворена за изнасяне, като са налични онлайн поръчки.


Гледай видеото: КРАЙПЪТНО ЗАВЕДЕНИЕ (Юли 2022).


Коментари:

  1. Cesario

    You haven't done it yet.

  2. Daemon

    ATP ми харесва!

  3. Thorley

    I firmly convinced, that you are not right. Времето ще покаже.

  4. Artair

    Какво приятно послание



Напишете съобщение