Нови рецепти

Bridgeport Brewing пуска Trilogy 2 Aussie Salute IPA

Bridgeport Brewing пуска Trilogy 2 Aussie Salute IPA


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ако сте изпробвали новата Trilogy 1 Crystal-Hopped Pale Ale от Bridgeport Brewing, вероятно ще очаквате с нетърпение IPA на Trilogy 2 Aussie Salute, която ще се появи на бутилки на първи май. Серията Trilogy празнува историята на Bridgeport като най -старата все още пивоварна занаятчийска пивоварна в Орегон и №2 държи тази традиция в сътрудничество с сега австралийския пивовар Фил Секстън, който създава оригиналния IPA на Bridgeport. Забавно е да се отбележи, че още в средата на 90-те години на миналия век Бриджпорт, сега мек флагман IPA, беше етикетиран като агресивен и екстравагантно скачан. Щракнете ТУК, за да прочетете останалата част от тази публикация!


Като се има предвид BridgePort на 30

Миналата седмица хората от Gambrinus организираха целодневна ретроспекция на BridgePort Brewing. Изглеждаше отчасти в полза на осем или десет медийни хора, а отчасти за членове на ръководството, които може да не знаят историята на последните три десетилетия. Дневният ред призоваваше за изказвания на някои от историческите личности и пътуване до фермите Goschie, за да се види откъде BridgePort извлича повечето си хмел. Идеята беше да се съсредоточим върху изключително влиятелния IPA на пивоварната и да го използваме като стартова площадка за визуализиране на бъдещето. Трябваше да си тръгнем, мислейки за BridgePort като пивоварната на хмел, минало и бъдеще. Вместо това останах с много по -различно впечатление.

BridgePort сега е най -старата пивоварна в Орегон. Може би по -важното е, че това е първата пивоварна, която успешно обединява своята идентичност и тази на Портланд, притежавайки неофициалната градска бира, Blue Heron. Неговата линия бири, включително Pintail и Coho Pacific, бяха най -орегонската от ранните бири, а BridgePort спечели един тон местни кредити. През 1989 г. те представят Old Knucklehead Barleywine, с различна местна бирена легенда на етикета на всяка година. Те също имаха ur-brewpub, стар склад за въжета, облицован с износена дървесина, който помогна да се определи модерен стил на кръчмата. Когато хората извеждаха роднините си за типично преживяване в Портланд, те отиваха в BridgePort. (За чудесна история от този период ви насочвам към фантастичното на Пийт Дънлоп Портландска бира-книга, която трябва да бъде на рафта на всеки орегонец.)

През 1996 г. пивоварната пуска IPA, бира, която предвижда накъде ще се насочи пазарът десетилетие и половина-към хмелни бири със средна горчивина, наситени с вкус и аромат. Това не беше първият американски IPA, но беше най -влиятелният тук, в Портланд. Хмелът печелеше сред шантавите периферии, но все още не беше нахлул в мейнстрийма. Мътният, слънчев IPA на BridgePort се превърна в сензация и фиксира очакванията за това какъв трябва да бъде стилът на Портланд. (Това е една от причините педантите да разграничават тихоокеанските западни IPA от Сан Диего.)

(l-r) Карлос Алварес, Дик и Нанси Понзи, Фил Секстън,
и Джеф Еджъртън
Но това беше и моментът, в който Понзи решиха да излязат от бизнеса с бира и да се съсредоточат върху първата си любов, виното. Те продадоха пивоварната на Карлос Алварес и неговия Компания "Гамбринус". Гамбринус е деветгодишен вносител на Corona, който е закупил пивоварната Spoetzl (Shiner) през 1989 г. Той започва периода, когато BridgePort започва да сваля портландския си портфейл. Изхвърлиха всички стари бири (обратната реакция ги убеди да върнат преработена версия на Blue Heron), като ги замениха с бири с общ стил-ESB, Porter и т.н. Десетилетие след като закупи пивоварната, Алварес реши да направи цялостен ремонт и излезе от стария склад и влезе стерилен, универсален ресторант, който получи лоши отзиви от стари хора.

Настоящето
Всичко това ме смущава през по -голямата част от две десетилетия. Защо да вземете пивоварна с толкова голям капитал на местната марка и бавно да я извлечете за малко забележима печалба? След като се запознах с Карлос Алварес, мисля, че имам отговор. Момчетата в Тексас нямат интерес да държат Портланд странен в BridgePort.

Преди официалната програма да стартира миналата седмица, разговарях малко с Алварес, който подчерта разликата между регионална пивоварна и малки, идиосинкратични пивоварни. Той го оприличи на разликата между Chili's и ъгловия ресторант Ma и Pa. Това не е необичайно мнение-по-големите пивоварни често подчертават с гордост как се фокусират върху контрола на качеството и последователността. Едва по -късно, когато Алварес се обърна към нас в речта си, започнах да обмислям ресторантския пример, който той използва в тази метафора. Докато говореше, той говореше много за собственото си пътуване, от опита си като син на дистрибутора на Corona в Мексико до пристигането му в Тексас. BridgePort стана част от разказа на живота му. Всъщност той говореше повече за стария склад за риба наблизо и за това как иска да прави рибни тако вместо пица в кръчмата. Това беше бягаща шега, но беше поучителна. Алварес не се интересуваше от това, което накара Портланд да отбележи, за да може да задържи BridgePort в предната част на местния дух, който искаше да го избави от всичко това.

Крафт пивоварите са прекарали три десетилетия в разговори за добродетелите на местната бира. Той е изпечен в сладкиша на американската занаятчийска идентичност, до такава степен, че всяка пивоварна, заразена от грешни собственици, се изтръгва от клуба. Това е съмнителна полза от местността, но това не е така: местните пивоварни са съобразени с нравите и предпочитанията на клиентите си. Когато съществуват на ниво общност, техният хипер-локален фокус може да изглежда почти необясним за външни лица. Виждате това в Кьолн, Брюксел и Бамберг-и го виждате в Портланд и Орегон. Пивоварните, които се грижат за местните жители, продават повече бира на местните, а тези, които опесъчават културните ръбове, за да продават на по -широк пазар (Rogue, BridgePort), продават по -малко бира на местните.

Алварес очевидно не осъзнава, че е шлифован от тези ръбове. Той запази търговската марка думата Beervana и се опита да свърже пивоварната с атмосферата на Портландия в неотдавнашната кампания „Keep Portland Beered“. Нито една пивоварна не е по-малко странна от BridgePort, но идеята, че една пивоварна ще се опита да запази марката „Beervana“ е погрешно изчисление, което би направил само чужденец. Гамбринус премахна действителните маркери на местността, които бихме разпознали, и ги замени с лозунги.

През 2006 г. BridgePort продава третата по големина бира в Орегон, с малко под 24 000 барела. Миналата година те продадоха 176 барела по -малко в Орегон, отколкото през същата година. Оттогава те са изместени от Ninkasi, Portland Brewing и Full Sail, а 10 Barrel вероятно ще ги изпревари през следващите години. Алварес ми каза, че BridgePort се предлага в 20 щата и може би депортирането на BridgePort помага за продажбата на бира в Тексас. Това обаче изглежда доста очевидно като грешно изчисление.

Бъдещето
Въпреки всичко това, BridgePort е идентифицирал оставащия си ключов актив: IPA. В нашето турне миналата седмица пивоварната доведе Фил Секстън, австралийския пивовар, който създаде оригиналната рецепта. Те са фокусирани върху лазера върху това наследство (дотолкова, че споменаването на Карл Окерт, основателят на пивовар, който управлява BridgePort в продължение на двадесет години, беше подробно) и тази година ще пусне нещо като седем или осем различни хмелни ела-големия по -голямата част от тяхната линия.

Фил Секстън
Гамбринус има късмета да накара Джеф Еджъртън да прави бирата, дори ако изглежда, че е на много къса каишка, по отношение на рецептата.* Джеф е талантлив пивовар, който успява да внесе характер и индивидуалност в бирите си. Citra Hop Czar и особено Трилогия 1 и двете бяха изключителни бири. Има всички основания да вярваме, че пивоварната ще продължи да произвежда страхотни бири. Алварес може да не получи Портланд, но получава добра бира и позволява на своите пивовари да правят качествен продукт.

Толкова дълго съм тракал, че се съмнявам, че много от вас все още са с мен. Ще завърша, като кажа, че според мен странното място, което BridgePort заема в света на бирата, в крайна сметка ще изглежда много по -малко странно. Това е пивоварна на бъдещето, по -корпоративна и обща, по -малко обвързана с мястото. Това не е лоша пивоварна в никакъв случай-наистина, това е много добра пивоварна-но не е особено отличителна. Алварес говори блестящо за Chili's и независимо дали смятате това за късмет или не, това изглежда е моделът за бъдещето на BridgePort.

________________
* Когато описваше развитието на Trilogy 3, което е сътрудничество със студентите от OSU, той спомена, че има вето върху последната бира. И от гърба на тълпата Алварес извика това той имаше второ вето. Вместото имаше достатъчно черен пипер, за да няма много смях-изглежда не се шегуваше.


Като се има предвид BridgePort на 30

Миналата седмица хората от Gambrinus организираха целодневна ретроспекция на BridgePort Brewing. Изглеждаше отчасти в полза на осем или десет медийни хора, а отчасти за членове на ръководството, които може да не знаят историята на последните три десетилетия. Дневният ред призоваваше за изказвания на някои от историческите личности и пътуване до фермите Goschie, за да се види откъде BridgePort извлича повечето си хмел. Идеята беше да се съсредоточим върху изключително влиятелния IPA на пивоварната и да го използваме като стартова площадка за визуализиране на бъдещето. Трябваше да си тръгнем, мислейки за BridgePort като пивоварната на хмел, минало и бъдеще. Вместо това останах с много по -различно впечатление.

BridgePort сега е най -старата пивоварна в Орегон. Може би по -важното е, че това е първата пивоварна, която успешно обединява своята идентичност и тази на Портланд, притежавайки неофициалната градска бира, Blue Heron. Неговата линия бири, включително Pintail и Coho Pacific, бяха най -орегонската от ранните бири, а BridgePort спечели един тон местни кредити. През 1989 г. те представят Old Knucklehead Barleywine, с различна местна бирена легенда на етикета на всяка година. Те също имаха ur-brewpub, стар склад за въжета, облицован с износена дървесина, който помогна да се определи модерен стил на кръчмата. Когато хората извеждаха роднините си за типично преживяване в Портланд, те отиваха в BridgePort. (За чудесна история от този период ви насочвам към фантастичното на Пийт Дънлоп Портландска бира-книга, която трябва да бъде на рафта на всеки орегонец.)

През 1996 г. пивоварната пуска IPA, бира, която предвижда накъде ще се насочи пазарът десетилетие и половина-към хмелни бири със средна горчивина, наситени с вкус и аромат. Това не беше първият американски IPA, но беше най -влиятелният тук, в Портланд. Хмелът печелеше сред шантавите периферии, но все още не беше нахлул в мейнстрийма. Мътният, слънчев IPA на BridgePort се превърна в сензация и фиксира очакванията за това какъв трябва да бъде стилът на Портланд. (Това е една от причините педантите да разграничават тихоокеанските западни IPA от Сан Диего.)

(l-r) Карлос Алварес, Дик и Нанси Понзи, Фил Секстън,
и Джеф Еджъртън
Но това беше и моментът, в който Понзи решиха да излязат от бизнеса с бира и да се съсредоточат върху първата си любов, виното. Те продадоха пивоварната на Карлос Алварес и неговия Компания "Гамбринус". Гамбринус е деветгодишен вносител на Corona, който е закупил пивоварната Spoetzl (Shiner) през 1989 г. Той започва периода, когато BridgePort започва да сваля портландския си портфейл. Изхвърлиха всички стари бири (обратната реакция ги убеди да върнат преработена версия на Blue Heron), като ги замениха с бири, носещи общ стил: ESB, Porter и т.н. Десетилетие след като закупи пивоварната, Алварес реши да направи цялостен ремонт и излезе от стария склад и влезе стерилен, универсален ресторант, който получи лоши отзиви от стари хора.

Настоящето
Всичко това ме смущава през по -голямата част от две десетилетия. Защо да вземете пивоварна с толкова голям капитал на местната марка и бавно да я извлечете за малко забележима печалба? След като се запознах с Карлос Алварес, мисля, че имам отговор. Момчетата в Тексас нямат интерес да държат Портланд странен в BridgePort.

Преди официалната програма да стартира миналата седмица, поговорих малко с Алварес, който подчерта разликата между регионална пивоварна и малки, идиосинкратични пивоварни. Той го оприличи на разликата между Chili's и ъгловия ресторант Ma и Pa. Това не е необичаен изглед-по-големите пивоварни често подчертават с гордост как се фокусират върху контрола на качеството и последователността. Едва по -късно, когато Алварес се обърна към нас в речта си, започнах да обмислям ресторантския пример, който той използва в тази метафора. Докато говореше, той говореше много за собственото си пътуване, от опита си като син на дистрибутора на Corona в Мексико до пристигането му в Тексас. BridgePort стана част от разказа на живота му. Всъщност той говореше повече за стария склад за риба наблизо и за това как иска да прави рибни тако вместо пица в кръчмата. Това беше бягаща шега, но беше поучителна. Алварес не се интересуваше от това, което накара Портланд да отбележи, за да може да задържи BridgePort в предната част на местния дух, който искаше да го избави от всичко това.

Крафт пивоварите са прекарали три десетилетия в разговори за добродетелите на местната бира. Той е изпечен в сладкиша на американската занаятчийска идентичност, до такава степен, че всяка пивоварна, заразена от грешни собственици, се изтръгва от клуба. Това е съмнителна полза от местността, но това не е така: местните пивоварни са съобразени с нравите и предпочитанията на клиентите си. Когато съществуват на ниво общност, техният хипер-локален фокус може да изглежда почти необясним за външни лица. Виждате това в Кьолн, Брюксел и Бамберг-и го виждате в Портланд и Орегон. Пивоварните, които се грижат за местните жители, продават повече бира на местните, а тези, които опесъчават културните ръбове, за да продават на по -широк пазар (Rogue, BridgePort), продават по -малко бира на местните.

Алварес очевидно не осъзнава, че е шлифован от тези ръбове. Той запази търговската марка думата Beervana и се опита да свърже пивоварната с атмосферата на Портландия в неотдавнашната кампания „Запази Портланд Биър“. Нито една пивоварна не е по-странна от BridgePort, но идеята, че една пивоварна ще се опита да запази марката „Beervana“ е погрешно изчисление, което би направил само чужденец. Гамбринус премахна действителните маркери на местността, които бихме разпознали, и ги замени с лозунги.

През 2006 г. BridgePort продава третата по големина бира в Орегон, с малко под 24 000 барела. Миналата година те продадоха 176 барела по -малко в Орегон, отколкото през същата година. Оттогава те са изместени от Ninkasi, Portland Brewing и Full Sail, а 10 Barrel вероятно ще ги изпревари през следващите години. Алварес ми каза, че BridgePort се предлага в 20 щата и може би депортизацията на BridgePort помага за продажбата на бира в Тексас. Това обаче изглежда доста очевидно като грешно изчисление.

Бъдещето
Въпреки всичко това, BridgePort е идентифицирал оставащия си ключов актив: IPA. В нашето турне миналата седмица пивоварната доведе Фил Секстън, австралийския пивовар, който създаде оригиналната рецепта. Те са фокусирани върху лазера върху това наследство (дотолкова, че споменаването на Карл Окерт, основателят на пивовар, който управлява BridgePort в продължение на двадесет години, беше подробно) и тази година ще пусне нещо като седем или осем различни хмелни ела-големия по -голямата част от тяхната линия.

Фил Секстън
Гамбринус има късмета да накара Джеф Еджъртън да прави бирата, дори ако изглежда, че е на много къса каишка, по отношение на рецептата.* Джеф е талантлив пивовар, който успява да внесе характер и индивидуалност в бирите си. Citra Hop Czar и особено Трилогия 1 и двете бяха изключителни бири. Има всички основания да вярваме, че пивоварната ще продължи да произвежда страхотни бири. Алварес може да не получи Портланд, но получава добра бира и позволява на своите пивовари да правят качествен продукт.

Толкова дълго съм дрънкал, че се съмнявам, че много от вас все още са с мен. Ще завърша, като кажа, че според мен странното място, което BridgePort заема в света на бирата, в крайна сметка ще изглежда много по -малко странно. Това е пивоварна на бъдещето, по -корпоративна и обща, по -малко обвързана с мястото. Това не е лоша пивоварна в никакъв случай-наистина, това е много добра пивоварна-но не е особено отличителна. Алварес говори блестящо за Chili's и независимо дали смятате това за късмет или не, това изглежда е моделът за бъдещето на BridgePort.

________________
* Когато описваше развитието на Trilogy 3, което е сътрудничество със студентите от OSU, той спомена, че има вето върху последната бира. И от гърба на тълпата Алварес извика това той имаше второ вето. Вместото имаше достатъчно черен пипер, за да няма много смях-изглежда не се шегуваше.


Като се има предвид BridgePort на 30

Миналата седмица хората от Gambrinus организираха целодневна ретроспекция на BridgePort Brewing. Изглеждаше отчасти в полза на осем или десет медийни хора, а отчасти за членове на ръководството, които може да не знаят историята на последните три десетилетия. Дневният ред призоваваше за изказвания на някои от историческите личности и пътуване до фермите Goschie, за да се види откъде BridgePort извлича повечето си хмел. Идеята беше да се съсредоточим върху изключително влиятелния IPA на пивоварната и да го използваме като стартова площадка за визуализиране на бъдещето. Трябваше да си тръгнем, мислейки за BridgePort като пивоварната на хмел, минало и бъдеще. Вместо това останах с много по -различно впечатление.

BridgePort сега е най -старата пивоварна в Орегон. Може би по -важното е, че това е първата пивоварна, която успешно обединява своята идентичност и тази на Портланд, притежавайки неофициалната градска бира, Blue Heron. Неговата линия бири, включително Pintail и Coho Pacific, бяха най -орегонската от ранните бири, а BridgePort спечели един тон местни кредити. През 1989 г. те представят Old Knucklehead Barleywine, с различна местна бирена легенда на етикета на всяка година. Те също имаха ur-brewpub, стар склад за въжета, облицован с износена дървесина, който помогна да се определи модерен стил на кръчмата. Когато хората извеждаха роднините си за типично преживяване в Портланд, те отиваха в BridgePort. (За чудесна история от този период ви насочвам към фантастичното на Пийт Дънлоп Портландска бира-книга, която трябва да бъде на рафта на всеки орегонец.)

През 1996 г. пивоварната пуска IPA, бира, която предвижда накъде ще се насочи пазарът десетилетие и половина-към хмелни бири със средна горчивина, наситени с вкус и аромат. Това не беше първият американски IPA, но беше най -влиятелният тук, в Портланд. Хмелът печелеше сред шантавите периферии, но все още не беше нахлул в мейнстрийма. Мътният, слънчев IPA на BridgePort се превърна в сензация и фиксира очакванията за това какъв трябва да бъде стилът на Портланд. (Това е една от причините педантите да разграничават тихоокеанските западни IPA от Сан Диего.)

(l-r) Карлос Алварес, Дик и Нанси Понзи, Фил Секстън,
и Джеф Еджъртън
Но това беше и моментът, в който Понзи решиха да излязат от бизнеса с бира и да се съсредоточат върху първата си любов, виното. Те продадоха пивоварната на Карлос Алварес и неговия Компания "Гамбринус". Гамбринус е деветгодишен вносител на Corona, който е закупил пивоварната Spoetzl (Shiner) през 1989 г. Той започва периода, когато BridgePort започва да сваля портландския си портфейл. Изхвърлиха всички стари бири (обратната реакция ги убеди да върнат преработена версия на Blue Heron), като ги замениха с бири с общ стил-ESB, Porter и т.н. Десетилетие след като закупи пивоварната, Алварес реши да направи цялостен ремонт и излезе от стария склад и влезе стерилен, универсален ресторант, който получи лоши отзиви от стари хора.

Настоящето
Всичко това ме смущава през по -голямата част от две десетилетия. Защо да вземете пивоварна с толкова голям капитал на местната марка и бавно да я извлечете за малко забележима печалба? След като се запознах с Карлос Алварес, мисля, че имам отговор. Момчетата в Тексас нямат интерес да държат Портланд странен в BridgePort.

Преди официалната програма да стартира миналата седмица, поговорих малко с Алварес, който подчерта разликата между регионална пивоварна и малки, идиосинкратични пивоварни. Той го оприличи на разликата между Chili's и ъгловия ресторант Ma и Pa. Това не е необичаен изглед-по-големите пивоварни често подчертават с гордост как се фокусират върху контрола на качеството и последователността. Едва по -късно, когато Алварес се обърна към нас в речта си, започнах да обмислям ресторантския пример, който той използва в тази метафора. Докато говореше, той говореше много за собственото си пътуване, от опита си като син на дистрибутора на Corona в Мексико до пристигането му в Тексас. BridgePort стана част от разказа на живота му. Всъщност той говореше повече за стария склад за риба наблизо и за това как иска да прави рибни тако вместо пица в кръчмата. Това беше бягаща шега, но беше поучителна. Алварес не се интересуваше от това, което накара Портланд да отбележи, за да може да задържи BridgePort в предната част на местния дух, който искаше да го избави от всичко това.

Крафт пивоварите са прекарали три десетилетия в разговори за добродетелите на местната бира. Той е изпечен в сладкиша на американската занаятчийска идентичност, до такава степен, че всяка пивоварна, заразена от грешни собственици, се изтръгва от клуба. Това е съмнителна полза от местността, но това не е така: местните пивоварни са съобразени с нравите и предпочитанията на клиентите си. Когато съществуват на ниво общност, техният хипер-локален фокус може да изглежда почти необясним за външни лица. Виждате това в Кьолн, Брюксел и Бамберг-и го виждате в Портланд и Орегон. Пивоварните, които се грижат за местните жители, продават повече бира на местните, а тези, които опесъчават културните ръбове, за да продават на по -широк пазар (Rogue, BridgePort), продават по -малко бира на местните.

Алварес очевидно не осъзнава, че е шлифован от тези ръбове. Той запази търговската марка думата Beervana и се опита да свърже пивоварната с атмосферата на Портландия в неотдавнашната кампания „Запази Портланд Биър“. Нито една пивоварна не е по-странна от BridgePort, но идеята, че една пивоварна ще се опита да запази марката „Beervana“ е погрешно изчисление, което би направил само чужденец. Гамбринус премахна действителните маркери на местността, които бихме разпознали, и ги замени с лозунги.

През 2006 г. BridgePort продава третата по големина бира в Орегон, с малко под 24 000 барела. Миналата година те продадоха 176 барела по -малко в Орегон, отколкото през същата година. Оттогава те са изместени от Ninkasi, Portland Brewing и Full Sail, а 10 Barrel вероятно ще ги изпревари през следващите години. Алварес ми каза, че BridgePort се предлага в 20 щата и може би депортизацията на BridgePort помага за продажбата на бира в Тексас. Това обаче изглежда доста очевидно като грешно изчисление.

Бъдещето
Въпреки всичко това, BridgePort е идентифицирал оставащия си ключов актив: IPA. В нашето турне миналата седмица пивоварната доведе Фил Секстън, австралийския пивовар, който създаде оригиналната рецепта. Те са фокусирани върху лазера върху това наследство (дотолкова, че споменаването на Карл Окерт, основателят на пивовар, който управлява BridgePort в продължение на двадесет години, беше подробно) и тази година ще пусне нещо като седем или осем различни хмелни ела-големия по -голямата част от тяхната линия.

Фил Секстън
Гамбринус има късмета да накара Джеф Еджъртън да прави бирата, дори ако изглежда, че е на много къса каишка, по отношение на рецептата.* Джеф е талантлив пивовар, който успява да внесе характер и индивидуалност в бирите си. Citra Hop Czar и особено Трилогия 1 и двете бяха изключителни бири. Има всички основания да вярваме, че пивоварната ще продължи да произвежда страхотни бири. Алварес може да не получи Портланд, но получава добра бира и позволява на своите пивовари да правят качествен продукт.

Толкова дълго съм дрънкал, че се съмнявам, че много от вас все още са с мен. Ще завърша, като кажа, че според мен странното място, което BridgePort заема в света на бирата, в крайна сметка ще изглежда много по -малко странно. Това е пивоварна на бъдещето, по -корпоративна и обща, по -малко обвързана с мястото. Това не е лоша пивоварна в никакъв случай-наистина, това е много добра пивоварна-но не е особено отличителна. Алварес говори блестящо за Chili's и независимо дали смятате това за късмет или не, това изглежда е моделът за бъдещето на BridgePort.

________________
* Когато описваше развитието на Trilogy 3, което е сътрудничество със студентите от OSU, той спомена, че има вето върху последната бира. И от гърба на тълпата Алварес извика това той имаше второ вето. Вместото имаше достатъчно черен пипер, за да няма много смях-изглежда не се шегуваше.


Като се има предвид BridgePort на 30

Миналата седмица хората от Gambrinus организираха целодневна ретроспекция на BridgePort Brewing. Изглеждаше отчасти в полза на осем или десет медийни хора, а отчасти за членове на ръководството, които може да не знаят историята на последните три десетилетия. Дневният ред призоваваше за изказвания на някои от историческите личности и пътуване до фермите Goschie, за да се види откъде BridgePort извлича повечето си хмел. Идеята беше да се съсредоточим върху изключително влиятелния IPA на пивоварната и да го използваме като стартова площадка за визуализиране на бъдещето. Трябваше да си тръгнем, мислейки за BridgePort като пивоварната на хмел, минало и бъдеще. Вместо това останах с много по -различно впечатление.

BridgePort сега е най -старата пивоварна в Орегон. Може би по -важното е, че това е първата пивоварна, която успешно обединява своята идентичност и тази на Портланд, притежавайки неофициалната градска бира, Blue Heron. Неговата линия бири, включително Pintail и Coho Pacific, бяха най -орегонската от ранните бири, а BridgePort спечели един тон местни кредити. През 1989 г. те представят Old Knucklehead Barleywine, с различна местна бирена легенда на етикета на всяка година. Те също имаха ur-brewpub, стар склад за въжета, облицован с износена дървесина, който помогна да се определи модерен стил на кръчмата. Когато хората извеждаха роднините си за типично преживяване в Портланд, те отиваха в BridgePort. (За чудесна история от този период ви насочвам към фантастичното на Пийт Дънлоп Портландска бира-книга, която трябва да бъде на рафта на всеки орегонец.)

През 1996 г. пивоварната пуска IPA, бира, която предвижда накъде ще се насочи пазарът десетилетие и половина-към хмелни бири със средна горчивина, наситени с вкус и аромат. Това не беше първият американски IPA, но беше най -влиятелният тук, в Портланд. Хмелът печелеше сред шантавите периферии, но все още не беше нахлул в мейнстрийма. Мътният, слънчев IPA на BridgePort се превърна в сензация и фиксира очакванията за това какъв трябва да бъде стилът на Портланд. (Това е една от причините педантите да разграничават тихоокеанските западни IPA от Сан Диего.)

(l-r) Карлос Алварес, Дик и Нанси Понзи, Фил Секстън,
и Джеф Еджъртън
Но това беше и моментът, в който Понзи решиха да излязат от бизнеса с бира и да се съсредоточат върху първата си любов, виното. Те продадоха пивоварната на Карлос Алварес и неговия Компания "Гамбринус". Гамбринус е деветгодишен вносител на Corona, който е закупил пивоварната Spoetzl (Shiner) през 1989 г. Той започва периода, когато BridgePort започва да сваля портландския си портфейл. Изхвърлиха всички стари бири (обратната реакция ги убеди да върнат преработена версия на Blue Heron), като ги замениха с бири с общ стил-ESB, Porter и т.н. Десетилетие след като закупи пивоварната, Алварес реши да направи цялостен ремонт и излезе от стария склад и влезе стерилен, универсален ресторант, който получи лоши отзиви от стари хора.

Настоящето
Всичко това ме смущава през по -голямата част от две десетилетия. Защо да вземете пивоварна с толкова голям капитал на местната марка и бавно да я извлечете за малко забележима печалба? След като се запознах с Карлос Алварес, мисля, че имам отговор. Момчетата в Тексас нямат интерес да държат Портланд странен в BridgePort.

Преди официалната програма да стартира миналата седмица, поговорих малко с Алварес, който подчерта разликата между регионална пивоварна и малки, идиосинкратични пивоварни. Той го оприличи на разликата между Chili's и ъгловия ресторант Ma и Pa. Това не е необичаен изглед-по-големите пивоварни често подчертават с гордост как се фокусират върху контрола на качеството и последователността. Едва по -късно, когато Алварес се обърна към нас в речта си, започнах да обмислям ресторантския пример, който той използва в тази метафора. Докато говореше, той говореше много за собственото си пътуване, от опита си като син на дистрибутора на Corona в Мексико до пристигането му в Тексас. BridgePort стана част от разказа на живота му. Всъщност той говореше повече за стария склад за риба наблизо и за това как иска да прави рибни тако вместо пица в кръчмата. Това беше бягаща шега, но беше поучителна. Алварес не се интересуваше от това, което накара Портланд да отбележи, за да може да задържи BridgePort в предната част на местния дух, който искаше да го избави от всичко това.

Крафт пивоварите са прекарали три десетилетия в разговори за добродетелите на местната бира. Той е изпечен в сладкиша на американската занаятчийска идентичност, до такава степен, че всяка пивоварна, заразена от грешни собственици, се изтръгва от клуба. Това е съмнителна полза от местността, но това не е така: местните пивоварни са съобразени с нравите и предпочитанията на клиентите си. Когато съществуват на ниво общност, техният хипер-локален фокус може да изглежда почти необясним за външни лица. Виждате това в Кьолн, Брюксел и Бамберг-и го виждате в Портланд и Орегон. Пивоварните, които се грижат за местните жители, продават повече бира на местните, а тези, които опесъчават културните ръбове, за да продават на по -широк пазар (Rogue, BridgePort), продават по -малко бира на местните.

Алварес очевидно не осъзнава, че е шлифован от тези ръбове. Той запази търговската марка думата Beervana и се опита да свърже пивоварната с атмосферата на Портландия в неотдавнашната кампания „Запази Портланд Биър“. Нито една пивоварна не е по-странна от BridgePort, но идеята, че една пивоварна ще се опита да запази марката „Beervana“ е погрешно изчисление, което би направил само чужденец. Гамбринус премахна действителните маркери на местността, които бихме разпознали, и ги замени с лозунги.

През 2006 г. BridgePort продава третата по големина бира в Орегон, с малко под 24 000 барела. Миналата година те продадоха 176 барела по -малко в Орегон, отколкото през същата година. Оттогава те са изместени от Ninkasi, Portland Brewing и Full Sail, а 10 Barrel вероятно ще ги изпревари през следващите години. Алварес ми каза, че BridgePort се предлага в 20 щата и може би депортизацията на BridgePort помага за продажбата на бира в Тексас. Това обаче изглежда доста очевидно като грешно изчисление.

Бъдещето
Въпреки всичко това, BridgePort е идентифицирал оставащия си ключов актив: IPA. В нашето турне миналата седмица пивоварната доведе Фил Секстън, австралийския пивовар, който създаде оригиналната рецепта. Те са фокусирани върху лазера върху това наследство (дотолкова, че споменаването на Карл Окерт, основателят на пивовар, който управлява BridgePort в продължение на двадесет години, беше подробно) и тази година ще пусне нещо като седем или осем различни хмелни ела-големия по -голямата част от тяхната линия.

Фил Секстън
Гамбринус има късмета да накара Джеф Еджъртън да прави бирата, дори ако изглежда, че е на много къса каишка, по отношение на рецептата.* Джеф е талантлив пивовар, който успява да внесе характер и индивидуалност в бирите си. Citra Hop Czar и особено Трилогия 1 и двете бяха изключителни бири. Има всички основания да вярваме, че пивоварната ще продължи да произвежда страхотни бири. Алварес може да не получи Портланд, но получава добра бира и позволява на своите пивовари да правят качествен продукт.

Толкова дълго съм дрънкал, че се съмнявам, че много от вас все още са с мен. Ще завърша, като кажа, че според мен странното място, което BridgePort заема в света на бирата, в крайна сметка ще изглежда много по -малко странно. Това е пивоварна на бъдещето, по -корпоративна и обща, по -малко обвързана с мястото. Това не е лоша пивоварна в никакъв случай-наистина, това е много добра пивоварна-но не е особено отличителна. Алварес говори блестящо за Chili's и независимо дали смятате това за късмет или не, това изглежда е моделът за бъдещето на BridgePort.

________________
* Когато описваше развитието на Trilogy 3, което е сътрудничество със студентите от OSU, той спомена, че има вето върху последната бира. И от гърба на тълпата Алварес извика това той имаше второ вето. Вместото имаше достатъчно черен пипер, за да няма много смях-изглежда не се шегуваше.


Като се има предвид BridgePort на 30

Миналата седмица хората от Gambrinus организираха целодневна ретроспекция на BridgePort Brewing. Изглеждаше отчасти в полза на осем или десет медийни хора, а отчасти за членове на ръководството, които може да не знаят историята на последните три десетилетия. Дневният ред призоваваше за изказвания на някои от историческите личности и пътуване до фермите Goschie, за да се види откъде BridgePort извлича повечето си хмел. Идеята беше да се съсредоточим върху изключително влиятелния IPA на пивоварната и да го използваме като стартова площадка за визуализиране на бъдещето. Трябваше да си тръгнем, мислейки за BridgePort като пивоварната на хмел, минало и бъдеще. Вместо това останах с много по -различно впечатление.

BridgePort сега е най -старата пивоварна в Орегон. Може би по -важното е, че това е първата пивоварна, която успешно обединява своята идентичност и тази на Портланд, притежавайки неофициалната градска бира, Blue Heron. Неговата линия бири, включително Pintail и Coho Pacific, бяха най -орегонската от ранните бири, а BridgePort спечели един тон местни кредити. През 1989 г. те представят Old Knucklehead Barleywine, с различна местна бирена легенда на етикета на всяка година. Те също имаха ur-brewpub, стар склад за въжета, облицован с износена дървесина, който помогна да се определи модерен стил на кръчмата. Когато хората извеждаха роднините си за типично преживяване в Портланд, те отиваха в BridgePort. (За чудесна история от този период ви насочвам към фантастичното на Пийт Дънлоп Портландска бира-книга, която трябва да бъде на рафта на всеки орегонец.)

През 1996 г. пивоварната пуска IPA, бира, която предвижда накъде ще се насочи пазарът десетилетие и половина-към хмелни бири със средна горчивина, наситени с вкус и аромат. Това не беше първият американски IPA, но беше най -влиятелният тук, в Портланд. Хмелът печелеше сред шантавите периферии, но все още не беше нахлул в мейнстрийма. Мътният, слънчев IPA на BridgePort се превърна в сензация и фиксира очакванията за това какъв трябва да бъде стилът на Портланд. (Това е една от причините педантите да разграничават тихоокеанските западни IPA от Сан Диего.)

(l-r) Карлос Алварес, Дик и Нанси Понзи, Фил Секстън,
и Джеф Еджъртън
Но това беше и моментът, в който Понзи решиха да излязат от бизнеса с бира и да се съсредоточат върху първата си любов, виното. Те продадоха пивоварната на Карлос Алварес и неговия Компания "Гамбринус". Гамбринус е деветгодишен вносител на Corona, който е закупил пивоварната Spoetzl (Shiner) през 1989 г. Той започва периода, когато BridgePort започва да сваля портландския си портфейл. Изхвърлиха всички стари бири (обратната реакция ги убеди да върнат преработена версия на Blue Heron), като ги замениха с бири с общ стил-ESB, Porter и т.н. Десетилетие след като закупи пивоварната, Алварес реши да направи цялостен ремонт и излезе от стария склад и влезе стерилен, универсален ресторант, който получи лоши отзиви от стари хора.

Настоящето
Всичко това ме смущава през по -голямата част от две десетилетия. Защо да вземете пивоварна с толкова голям капитал на местната марка и бавно да я извлечете за малко забележима печалба? След като се запознах с Карлос Алварес, мисля, че имам отговор. Момчетата в Тексас нямат интерес да държат Портланд странен в BridgePort.

Преди официалната програма да стартира миналата седмица, поговорих малко с Алварес, който подчерта разликата между регионална пивоварна и малки, идиосинкратични пивоварни. Той го оприличи на разликата между Chili's и ъгловия ресторант Ma и Pa. Това не е необичаен изглед-по-големите пивоварни често подчертават с гордост как се фокусират върху контрола на качеството и последователността. Едва по -късно, когато Алварес се обърна към нас в речта си, започнах да обмислям ресторантския пример, който той използва в тази метафора. Докато говореше, той говореше много за собственото си пътуване, от опита си като син на дистрибутора на Corona в Мексико до пристигането му в Тексас. BridgePort стана част от разказа на живота му. Всъщност той говореше повече за стария склад за риба наблизо и за това как иска да прави рибни тако вместо пица в кръчмата. Това беше бягаща шега, но беше поучителна. Алварес не се интересуваше от това, което накара Портланд да отбележи, за да може да задържи BridgePort в предната част на местния дух, който искаше да го избави от всичко това.

Крафт пивоварите са прекарали три десетилетия в разговори за добродетелите на местната бира. Той е изпечен в сладкиша на американската занаятчийска идентичност, до такава степен, че всяка пивоварна, заразена от грешни собственици, се изтръгва от клуба. Това е съмнителна полза от местността, но това не е така: местните пивоварни са съобразени с нравите и предпочитанията на клиентите си. Когато съществуват на ниво общност, техният хипер-локален фокус може да изглежда почти необясним за външни лица. Виждате това в Кьолн, Брюксел и Бамберг-и го виждате в Портланд и Орегон. Пивоварните, които се грижат за местните жители, продават повече бира на местните, а тези, които опесъчават културните ръбове, за да продават на по -широк пазар (Rogue, BridgePort), продават по -малко бира на местните.

Алварес очевидно не осъзнава, че е шлифован от тези ръбове. Той запази търговската марка думата Beervana и се опита да свърже пивоварната с атмосферата на Портландия в неотдавнашната кампания „Запази Портланд Биър“. Нито една пивоварна не е по-странна от BridgePort, но идеята, че една пивоварна ще се опита да запази марката „Beervana“ е погрешно изчисление, което би направил само чужденец. Гамбринус премахна действителните маркери на местността, които бихме разпознали, и ги замени с лозунги.

През 2006 г. BridgePort продава третата по големина бира в Орегон, с малко под 24 000 барела. Миналата година те продадоха 176 барела по -малко в Орегон, отколкото през същата година. Оттогава те са изместени от Ninkasi, Portland Brewing и Full Sail, а 10 Barrel вероятно ще ги изпревари през следващите години. Алварес ми каза, че BridgePort се предлага в 20 щата и може би депортизацията на BridgePort помага за продажбата на бира в Тексас. Това обаче изглежда доста очевидно като грешно изчисление.

Бъдещето
Въпреки всичко това, BridgePort е идентифицирал оставащия си ключов актив: IPA. В нашето турне миналата седмица пивоварната доведе Фил Секстън, австралийския пивовар, който създаде оригиналната рецепта. Те са фокусирани върху лазера върху това наследство (дотолкова, че споменаването на Карл Окерт, основателят на пивовар, който управлява BridgePort в продължение на двадесет години, беше подробно) и тази година ще пусне нещо като седем или осем различни хмелни ела-големия по -голямата част от тяхната линия.

Фил Секстън
Гамбринус има късмета да накара Джеф Еджъртън да прави бирата, дори ако изглежда, че е на много къса каишка, по отношение на рецептата.* Джеф е талантлив пивовар, който успява да внесе характер и индивидуалност в бирите си. Citra Hop Czar и особено Трилогия 1 и двете бяха изключителни бири. Има всички основания да вярваме, че пивоварната ще продължи да произвежда страхотни бири. Алварес може да не получи Портланд, но получава добра бира и позволява на своите пивовари да правят качествен продукт.

Толкова дълго съм дрънкал, че се съмнявам, че много от вас все още са с мен. Ще завърша, като кажа, че според мен странното място, което BridgePort заема в света на бирата, в крайна сметка ще изглежда много по -малко странно. Това е пивоварна на бъдещето, по -корпоративна и обща, по -малко обвързана с мястото. Това не е лоша пивоварна в никакъв случай-наистина, това е много добра пивоварна-но не е особено отличителна. Алварес говори блестящо за Chili's и независимо дали смятате това за късмет или не, това изглежда е моделът за бъдещето на BridgePort.

________________
* Когато описваше развитието на Trilogy 3, което е сътрудничество със студентите от OSU, той спомена, че има вето върху последната бира. И от гърба на тълпата Алварес извика това той имаше второ вето. Вместото имаше достатъчно черен пипер, за да няма много смях-изглежда не се шегуваше.


Като се има предвид BridgePort на 30

Миналата седмица хората от Gambrinus организираха целодневна ретроспекция на BridgePort Brewing. Изглеждаше отчасти в полза на осем или десет медийни хора, а отчасти за членове на ръководството, които може да не знаят историята на последните три десетилетия. Дневният ред призоваваше за изказвания на някои от историческите личности и пътуване до фермите Goschie, за да се види откъде BridgePort извлича повечето си хмел. Идеята беше да се съсредоточим върху изключително влиятелния IPA на пивоварната и да го използваме като стартова площадка за визуализиране на бъдещето. Трябваше да си тръгнем, мислейки за BridgePort като пивоварната на хмел, минало и бъдеще. Вместо това останах с много по -различно впечатление.

BridgePort сега е най -старата пивоварна в Орегон. Може би по -важното е, че това е първата пивоварна, която успешно обединява своята идентичност и тази на Портланд, притежавайки неофициалната градска бира, Blue Heron. Неговата линия бири, включително Pintail и Coho Pacific, бяха най -орегонската от ранните бири, а BridgePort спечели един тон местни кредити. През 1989 г. те представят Old Knucklehead Barleywine, с различна местна бирена легенда на етикета на всяка година. Те също имаха ur-brewpub, стар склад за въжета, облицован с износена дървесина, който помогна да се определи модерен стил на кръчмата. Когато хората извеждаха роднините си за типично преживяване в Портланд, те отиваха в BridgePort. (За чудесна история от този период ви насочвам към фантастичното на Пийт Дънлоп Портландска бира-книга, която трябва да бъде на рафта на всеки орегонец.)

През 1996 г. пивоварната пуска IPA, бира, която предвижда накъде ще се насочи пазарът десетилетие и половина-към хмелни бири със средна горчивина, наситени с вкус и аромат. Това не беше първият американски IPA, но беше най -влиятелният тук, в Портланд. Хмелът печелеше сред шантавите периферии, но все още не беше нахлул в мейнстрийма. Мътният, слънчев IPA на BridgePort се превърна в сензация и фиксира очакванията за това какъв трябва да бъде стилът на Портланд. (Това е една от причините педантите да разграничават тихоокеанските западни IPA от Сан Диего.)

(l-r) Карлос Алварес, Дик и Нанси Понзи, Фил Секстън,
и Джеф Еджъртън
Но това беше и моментът, в който Понзи решиха да излязат от бизнеса с бира и да се съсредоточат върху първата си любов, виното. Те продадоха пивоварната на Карлос Алварес и неговия Компания "Гамбринус". Гамбринус е деветгодишен вносител на Corona, който е закупил пивоварната Spoetzl (Shiner) през 1989 г. Той започва периода, когато BridgePort започва да сваля портландския си портфейл. Изхвърлиха всички стари бири (обратната реакция ги убеди да върнат преработена версия на Blue Heron), като ги замениха с бири с общ стил-ESB, Porter и т.н. Десетилетие след като закупи пивоварната, Алварес реши да направи цялостен ремонт и излезе от стария склад и влезе стерилен, универсален ресторант, който получи лоши отзиви от стари хора.

Настоящето
Всичко това ме смущава през по -голямата част от две десетилетия. Защо да вземете пивоварна с толкова голям капитал на местната марка и бавно да я извлечете за малко забележима печалба? След като се запознах с Карлос Алварес, мисля, че имам отговор. Момчетата в Тексас нямат интерес да държат Портланд странен в BridgePort.

Преди официалната програма да стартира миналата седмица, поговорих малко с Алварес, който подчерта разликата между регионална пивоварна и малки, идиосинкратични пивоварни. Той го оприличи на разликата между Chili's и ъгловия ресторант Ma и Pa. Това не е необичаен изглед-по-големите пивоварни често подчертават с гордост как се фокусират върху контрола на качеството и последователността. Едва по -късно, когато Алварес се обърна към нас в речта си, започнах да обмислям ресторантския пример, който той използва в тази метафора. Докато говореше, той говореше много за собственото си пътуване, от опита си като син на дистрибутора на Corona в Мексико до пристигането му в Тексас. BridgePort стана част от разказа на живота му. Всъщност той говореше повече за стария склад за риба наблизо и за това как иска да прави рибни тако вместо пица в кръчмата. Това беше бягаща шега, но беше поучителна. Алварес не се интересуваше от това, което накара Портланд да отбележи, за да може да задържи BridgePort в предната част на местния дух, който искаше да го избави от всичко това.

Крафт пивоварите са прекарали три десетилетия в разговори за добродетелите на местната бира. Той е изпечен в сладкиша на американската занаятчийска идентичност, до такава степен, че всяка пивоварна, заразена от грешни собственици, се изтръгва от клуба. Това е съмнителна полза от местността, но това не е така: местните пивоварни са съобразени с нравите и предпочитанията на клиентите си. Когато съществуват на ниво общност, техният хипер-локален фокус може да изглежда почти необясним за външни лица. Виждате това в Кьолн, Брюксел и Бамберг-и го виждате в Портланд и Орегон. Пивоварните, които се грижат за местните жители, продават повече бира на местните, а тези, които опесъчават културните ръбове, за да продават на по -широк пазар (Rogue, BridgePort), продават по -малко бира на местните.

Алварес очевидно не осъзнава, че е шлифован от тези ръбове. Той запази търговската марка думата Beervana и се опита да свърже пивоварната с атмосферата на Портландия в неотдавнашната кампания „Запази Портланд Биър“. Нито една пивоварна не е по-странна от BridgePort, но идеята, че една пивоварна ще се опита да запази марката „Beervana“ е погрешно изчисление, което би направил само чужденец. Гамбринус премахна действителните маркери на местността, които бихме разпознали, и ги замени с лозунги.

През 2006 г. BridgePort продава третата по големина бира в Орегон, с малко под 24 000 барела. Миналата година те продадоха 176 барела по -малко в Орегон, отколкото през същата година. Оттогава те са изместени от Ninkasi, Portland Brewing и Full Sail, а 10 Barrel вероятно ще ги изпревари през следващите години. Алварес ми каза, че BridgePort се предлага в 20 щата и може би депортизацията на BridgePort помага за продажбата на бира в Тексас. Това обаче изглежда доста очевидно като грешно изчисление.

Бъдещето
Въпреки всичко това, BridgePort е идентифицирал оставащия си ключов актив: IPA. В нашето турне миналата седмица пивоварната доведе Фил Секстън, австралийския пивовар, който създаде оригиналната рецепта. Те са фокусирани върху лазера върху това наследство (дотолкова, че споменаването на Карл Окерт, основателят на пивовар, който управлява BridgePort в продължение на двадесет години, беше подробно) и тази година ще пусне нещо като седем или осем различни хмелни ела-големия по -голямата част от тяхната линия.

Фил Секстън
Гамбринус има късмета да накара Джеф Еджъртън да прави бирата, дори ако изглежда, че е на много къса каишка, по отношение на рецептата.* Джеф е талантлив пивовар, който успява да внесе характер и индивидуалност в бирите си. Citra Hop Czar и особено Трилогия 1 и двете бяха изключителни бири. Има всички основания да вярваме, че пивоварната ще продължи да произвежда страхотни бири. Алварес може да не получи Портланд, но получава добра бира и позволява на своите пивовари да правят качествен продукт.

Толкова дълго съм дрънкал, че се съмнявам, че много от вас все още са с мен. Ще завърша, като кажа, че според мен странното място, което BridgePort заема в света на бирата, в крайна сметка ще изглежда много по -малко странно. Това е пивоварна на бъдещето, по -корпоративна и обща, по -малко обвързана с мястото. Това не е лоша пивоварна в никакъв случай-наистина, това е много добра пивоварна-но не е особено отличителна. Алварес говори блестящо за Chili's и независимо дали смятате това за късмет или не, това изглежда е моделът за бъдещето на BridgePort.

________________
* Когато описваше развитието на Trilogy 3, което е сътрудничество със студентите от OSU, той спомена, че има вето върху последната бира. И от гърба на тълпата Алварес извика това той имаше второ вето. Вместото имаше достатъчно черен пипер, за да няма много смях-изглежда не се шегуваше.


Като се има предвид BridgePort на 30

Миналата седмица хората от Gambrinus организираха целодневна ретроспекция на BridgePort Brewing. Изглеждаше отчасти в полза на осем или десет медийни хора, а отчасти за членове на ръководството, които може да не знаят историята на последните три десетилетия. Дневният ред призоваваше за изказвания на някои от историческите личности и пътуване до фермите Goschie, за да се види откъде BridgePort извлича повечето си хмел. Идеята беше да се съсредоточим върху изключително влиятелния IPA на пивоварната и да го използваме като стартова площадка за визуализиране на бъдещето. Трябваше да си тръгнем, мислейки за BridgePort като пивоварната на хмел, минало и бъдеще. Вместо това останах с много по -различно впечатление.

BridgePort сега е най -старата пивоварна в Орегон. Може би по -важното е, че това е първата пивоварна, която успешно обединява своята идентичност и тази на Портланд, притежавайки неофициалната градска бира, Blue Heron. Неговата линия бири, включително Pintail и Coho Pacific, бяха най -орегонската от ранните бири, а BridgePort спечели един тон местни кредити. През 1989 г. те представят Old Knucklehead Barleywine, с различна местна бирена легенда на етикета на всяка година. Те също имаха ur-brewpub, стар склад за въжета, облицован с износена дървесина, който помогна да се определи модерен стил на кръчмата. Когато хората извеждаха роднините си за типично преживяване в Портланд, те отиваха в BridgePort. (За чудесна история от този период ви насочвам към фантастичното на Пийт Дънлоп Портландска бира-книга, която трябва да бъде на рафта на всеки орегонец.)

През 1996 г. пивоварната пуска IPA, бира, която предвижда накъде ще се насочи пазарът десетилетие и половина-към хмелни бири със средна горчивина, наситени с вкус и аромат. Това не беше първият американски IPA, но беше най -влиятелният тук, в Портланд. Хмелът печелеше сред шантавите периферии, но все още не беше нахлул в мейнстрийма. Мътният, слънчев IPA на BridgePort се превърна в сензация и фиксира очакванията за това какъв трябва да бъде стилът на Портланд. (Това е една от причините педантите да разграничават тихоокеанските западни IPA от Сан Диего.)

(l-r) Карлос Алварес, Дик и Нанси Понзи, Фил Секстън,
и Джеф Еджъртън
Но това беше и моментът, в който Понзи решиха да излязат от бизнеса с бира и да се съсредоточат върху първата си любов, виното. Те продадоха пивоварната на Карлос Алварес и неговия Компания "Гамбринус". Гамбринус е деветгодишен вносител на Corona, който е закупил пивоварната Spoetzl (Shiner) през 1989 г. Той започва периода, когато BridgePort започва да сваля портландския си портфейл. Изхвърлиха всички стари бири (обратната реакция ги убеди да върнат преработена версия на Blue Heron), като ги замениха с бири с общ стил-ESB, Porter и т.н. Десетилетие след като закупи пивоварната, Алварес реши да направи цялостен ремонт и излезе от стария склад и влезе стерилен, универсален ресторант, който получи лоши отзиви от стари хора.

Настоящето
Всичко това ме смущава през по -голямата част от две десетилетия. Защо да вземете пивоварна с толкова голям капитал на местната марка и бавно да я извлечете за малко забележима печалба? След като се запознах с Карлос Алварес, мисля, че имам отговор. Момчетата в Тексас нямат интерес да държат Портланд странен в BridgePort.

Преди официалната програма да стартира миналата седмица, поговорих малко с Алварес, който подчерта разликата между регионална пивоварна и малки, идиосинкратични пивоварни. Той го оприличи на разликата между Chili's и ъгловия ресторант Ma и Pa. Това не е необичаен изглед-по-големите пивоварни често подчертават с гордост как се фокусират върху контрола на качеството и последователността. Едва по -късно, когато Алварес се обърна към нас в речта си, започнах да обмислям ресторантския пример, който той използва в тази метафора. Докато говореше, той говореше много за собственото си пътуване, от опита си като син на дистрибутора на Corona в Мексико до пристигането му в Тексас. BridgePort стана част от разказа на живота му. Всъщност той говореше повече за стария склад за риба наблизо и за това как иска да прави рибни тако вместо пица в кръчмата. Това беше бягаща шега, но беше поучителна. Алварес не се интересуваше от това, което накара Портланд да отбележи, за да може да задържи BridgePort в предната част на местния дух, който искаше да го избави от всичко това.

Крафт пивоварите са прекарали три десетилетия в разговори за добродетелите на местната бира. Той е изпечен в сладкиша на американската занаятчийска идентичност, до такава степен, че всяка пивоварна, заразена от грешни собственици, се изтръгва от клуба. Това е съмнителна полза от местността, но това не е така: местните пивоварни са съобразени с нравите и предпочитанията на клиентите си. Когато съществуват на ниво общност, техният хипер-локален фокус може да изглежда почти необясним за външни лица. Виждате това в Кьолн, Брюксел и Бамберг-и го виждате в Портланд и Орегон. Пивоварните, които се грижат за местните жители, продават повече бира на местните, а тези, които опесъчават културните ръбове, за да продават на по -широк пазар (Rogue, BridgePort), продават по -малко бира на местните.

Алварес очевидно не осъзнава, че е шлифован от тези ръбове. Той запази търговската марка думата Beervana и се опита да свърже пивоварната с атмосферата на Портландия в неотдавнашната кампания „Запази Портланд Биър“. Нито една пивоварна не е по-странна от BridgePort, но идеята, че една пивоварна ще се опита да запази марката „Beervana“ е погрешно изчисление, което би направил само чужденец. Гамбринус премахна действителните маркери на местността, които бихме разпознали, и ги замени с лозунги.

През 2006 г. BridgePort продава третата по големина бира в Орегон, с малко под 24 000 барела. Миналата година те продадоха 176 барела по -малко в Орегон, отколкото през същата година. Оттогава те са изместени от Ninkasi, Portland Brewing и Full Sail, а 10 Barrel вероятно ще ги изпревари през следващите години. Алварес ми каза, че BridgePort се предлага в 20 щата и може би депортизацията на BridgePort помага за продажбата на бира в Тексас. Това обаче изглежда доста очевидно като грешно изчисление.

Бъдещето
Въпреки всичко това, BridgePort е идентифицирал оставащия си ключов актив: IPA. В нашето турне миналата седмица пивоварната доведе Фил Секстън, австралийския пивовар, който създаде оригиналната рецепта. Те са фокусирани върху лазера върху това наследство (дотолкова, че споменаването на Карл Окерт, основателят на пивовар, който управлява BridgePort в продължение на двадесет години, беше подробно) и тази година ще пусне нещо като седем или осем различни хмелни ела-големия по -голямата част от тяхната линия.

Фил Секстън
Гамбринус има късмета да накара Джеф Еджъртън да прави бирата, дори ако изглежда, че е на много къса каишка, по отношение на рецептата.* Джеф е талантлив пивовар, който успява да внесе характер и индивидуалност в бирите си. Citra Hop Czar и особено Трилогия 1 и двете бяха изключителни бири. Има всички основания да вярваме, че пивоварната ще продължи да произвежда страхотни бири. Алварес може да не получи Портланд, но получава добра бира и позволява на своите пивовари да правят качествен продукт.

Толкова дълго съм дрънкал, че се съмнявам, че много от вас все още са с мен. Ще завърша, като кажа, че според мен странното място, което BridgePort заема в света на бирата, в крайна сметка ще изглежда много по -малко странно. Това е пивоварна на бъдещето, по -корпоративна и обща, по -малко обвързана с мястото. Това не е лоша пивоварна в никакъв случай-наистина, това е много добра пивоварна-но не е особено отличителна. Алварес говори блестящо за Chili's и независимо дали смятате това за късмет или не, това изглежда е моделът за бъдещето на BridgePort.

________________
* Когато описваше развитието на Trilogy 3, което е сътрудничество със студентите от OSU, той спомена, че има вето върху последната бира. И от гърба на тълпата Алварес извика това той имаше второ вето. Вместото имаше достатъчно черен пипер, за да няма много смях-изглежда не се шегуваше.


Като се има предвид BridgePort на 30

Миналата седмица хората от Gambrinus организираха целодневна ретроспекция на BridgePort Brewing. Изглеждаше отчасти в полза на осем или десет медийни хора, а отчасти за членове на ръководството, които може да не знаят историята на последните три десетилетия. Дневният ред призоваваше за изказвания на някои от историческите личности и пътуване до фермите Goschie, за да се види откъде BridgePort извлича повечето си хмел. Идеята беше да се съсредоточим върху изключително влиятелния IPA на пивоварната и да го използваме като стартова площадка за визуализиране на бъдещето. Трябваше да си тръгнем, мислейки за BridgePort като пивоварната на хмел, минало и бъдеще. Вместо това останах с много по -различно впечатление.

BridgePort сега е най -старата пивоварна в Орегон. Може би по -важното е, че това е първата пивоварна, която успешно обединява своята идентичност и тази на Портланд, притежавайки неофициалната градска бира, Blue Heron. Неговата линия бири, включително Pintail и Coho Pacific, бяха най -орегонската от ранните бири, а BridgePort спечели един тон местни кредити. През 1989 г. те представят Old Knucklehead Barleywine, с различна местна бирена легенда на етикета на всяка година. Те също имаха ur-brewpub, стар склад за въжета, облицован с износена дървесина, който помогна да се определи модерен стил на кръчмата. Когато хората извеждаха роднините си за типично преживяване в Портланд, те отиваха в BridgePort. (За чудесна история от този период ви насочвам към фантастичното на Пийт Дънлоп Портландска бира-книга, която трябва да бъде на рафта на всеки орегонец.)

През 1996 г. пивоварната пуска IPA, бира, която предвижда накъде ще се насочи пазарът десетилетие и половина-към хмелни бири със средна горчивина, наситени с вкус и аромат. Това не беше първият американски IPA, но беше най -влиятелният тук, в Портланд. Хмелът печелеше сред шантавите периферии, но все още не беше нахлул в мейнстрийма. Мътният, слънчев IPA на BridgePort се превърна в сензация и фиксира очакванията за това какъв трябва да бъде стилът на Портланд. (Това е една от причините педантите да разграничават тихоокеанските западни IPA от Сан Диего.)

(l-r) Карлос Алварес, Дик и Нанси Понзи, Фил Секстън,
и Джеф Еджъртън
Но това беше и моментът, в който Понзи решиха да излязат от бизнеса с бира и да се съсредоточат върху първата си любов, виното.Те продадоха пивоварната на Карлос Алварес и неговия Компания "Гамбринус". Гамбринус е деветгодишен вносител на Corona, който е закупил пивоварната Spoetzl (Shiner) през 1989 г. Той започва периода, когато BridgePort започва да сваля портландския си портфейл. Изхвърлиха всички стари бири (обратната реакция ги убеди да върнат преработена версия на Blue Heron), като ги замениха с бири с общ стил-ESB, Porter и т.н. Десетилетие след като закупи пивоварната, Алварес реши да направи цялостен ремонт и излезе от стария склад и влезе стерилен, универсален ресторант, който получи лоши отзиви от стари хора.

Настоящето
Всичко това ме смущава през по -голямата част от две десетилетия. Защо да вземете пивоварна с толкова голям капитал на местната марка и бавно да я извлечете за малко забележима печалба? След като се запознах с Карлос Алварес, мисля, че имам отговор. Момчетата в Тексас нямат интерес да държат Портланд странен в BridgePort.

Преди официалната програма да стартира миналата седмица, поговорих малко с Алварес, който подчерта разликата между регионална пивоварна и малки, идиосинкратични пивоварни. Той го оприличи на разликата между Chili's и ъгловия ресторант Ma и Pa. Това не е необичаен изглед-по-големите пивоварни често подчертават с гордост как се фокусират върху контрола на качеството и последователността. Едва по -късно, когато Алварес се обърна към нас в речта си, започнах да обмислям ресторантския пример, който той използва в тази метафора. Докато говореше, той говореше много за собственото си пътуване, от опита си като син на дистрибутора на Corona в Мексико до пристигането му в Тексас. BridgePort стана част от разказа на живота му. Всъщност той говореше повече за стария склад за риба наблизо и за това как иска да прави рибни тако вместо пица в кръчмата. Това беше бягаща шега, но беше поучителна. Алварес не се интересуваше от това, което накара Портланд да отбележи, за да може да задържи BridgePort в предната част на местния дух, който искаше да го избави от всичко това.

Крафт пивоварите са прекарали три десетилетия в разговори за добродетелите на местната бира. Той е изпечен в сладкиша на американската занаятчийска идентичност, до такава степен, че всяка пивоварна, заразена от грешни собственици, се изтръгва от клуба. Това е съмнителна полза от местността, но това не е така: местните пивоварни са съобразени с нравите и предпочитанията на клиентите си. Когато съществуват на ниво общност, техният хипер-локален фокус може да изглежда почти необясним за външни лица. Виждате това в Кьолн, Брюксел и Бамберг-и го виждате в Портланд и Орегон. Пивоварните, които се грижат за местните жители, продават повече бира на местните, а тези, които опесъчават културните ръбове, за да продават на по -широк пазар (Rogue, BridgePort), продават по -малко бира на местните.

Алварес очевидно не осъзнава, че е шлифован от тези ръбове. Той запази търговската марка думата Beervana и се опита да свърже пивоварната с атмосферата на Портландия в неотдавнашната кампания „Запази Портланд Биър“. Нито една пивоварна не е по-странна от BridgePort, но идеята, че една пивоварна ще се опита да запази марката „Beervana“ е погрешно изчисление, което би направил само чужденец. Гамбринус премахна действителните маркери на местността, които бихме разпознали, и ги замени с лозунги.

През 2006 г. BridgePort продава третата по големина бира в Орегон, с малко под 24 000 барела. Миналата година те продадоха 176 барела по -малко в Орегон, отколкото през същата година. Оттогава те са изместени от Ninkasi, Portland Brewing и Full Sail, а 10 Barrel вероятно ще ги изпревари през следващите години. Алварес ми каза, че BridgePort се предлага в 20 щата и може би депортизацията на BridgePort помага за продажбата на бира в Тексас. Това обаче изглежда доста очевидно като грешно изчисление.

Бъдещето
Въпреки всичко това, BridgePort е идентифицирал оставащия си ключов актив: IPA. В нашето турне миналата седмица пивоварната доведе Фил Секстън, австралийския пивовар, който създаде оригиналната рецепта. Те са фокусирани върху лазера върху това наследство (дотолкова, че споменаването на Карл Окерт, основателят на пивовар, който управлява BridgePort в продължение на двадесет години, беше подробно) и тази година ще пусне нещо като седем или осем различни хмелни ела-големия по -голямата част от тяхната линия.

Фил Секстън
Гамбринус има късмета да накара Джеф Еджъртън да прави бирата, дори ако изглежда, че е на много къса каишка, по отношение на рецептата.* Джеф е талантлив пивовар, който успява да внесе характер и индивидуалност в бирите си. Citra Hop Czar и особено Трилогия 1 и двете бяха изключителни бири. Има всички основания да вярваме, че пивоварната ще продължи да произвежда страхотни бири. Алварес може да не получи Портланд, но получава добра бира и позволява на своите пивовари да правят качествен продукт.

Толкова дълго съм дрънкал, че се съмнявам, че много от вас все още са с мен. Ще завърша, като кажа, че според мен странното място, което BridgePort заема в света на бирата, в крайна сметка ще изглежда много по -малко странно. Това е пивоварна на бъдещето, по -корпоративна и обща, по -малко обвързана с мястото. Това не е лоша пивоварна в никакъв случай-наистина, това е много добра пивоварна-но не е особено отличителна. Алварес говори блестящо за Chili's и независимо дали смятате това за късмет или не, това изглежда е моделът за бъдещето на BridgePort.

________________
* Когато описваше развитието на Trilogy 3, което е сътрудничество със студентите от OSU, той спомена, че има вето върху последната бира. И от гърба на тълпата Алварес извика това той имаше второ вето. Вместото имаше достатъчно черен пипер, за да няма много смях-изглежда не се шегуваше.


Като се има предвид BridgePort на 30

Миналата седмица хората от Gambrinus организираха целодневна ретроспекция на BridgePort Brewing. Изглеждаше отчасти в полза на осем или десет медийни хора, а отчасти за членове на ръководството, които може да не знаят историята на последните три десетилетия. Дневният ред призоваваше за изказвания на някои от историческите личности и пътуване до фермите Goschie, за да се види откъде BridgePort извлича повечето си хмел. Идеята беше да се съсредоточим върху изключително влиятелния IPA на пивоварната и да го използваме като стартова площадка за визуализиране на бъдещето. Трябваше да си тръгнем, мислейки за BridgePort като пивоварната на хмел, минало и бъдеще. Вместо това останах с много по -различно впечатление.

BridgePort сега е най -старата пивоварна в Орегон. Може би по -важното е, че това е първата пивоварна, която успешно обединява своята идентичност и тази на Портланд, притежавайки неофициалната градска бира, Blue Heron. Неговата линия бири, включително Pintail и Coho Pacific, бяха най -орегонската от ранните бири, а BridgePort спечели един тон местни кредити. През 1989 г. те представят Old Knucklehead Barleywine, с различна местна бирена легенда на етикета на всяка година. Те също имаха ur-brewpub, стар склад за въжета, облицован с износена дървесина, който помогна да се определи модерен стил на кръчмата. Когато хората извеждаха роднините си за типично преживяване в Портланд, те отиваха в BridgePort. (За чудесна история от този период ви насочвам към фантастичното на Пийт Дънлоп Портландска бира-книга, която трябва да бъде на рафта на всеки орегонец.)

През 1996 г. пивоварната пуска IPA, бира, която предвижда накъде ще се насочи пазарът десетилетие и половина-към хмелни бири със средна горчивина, наситени с вкус и аромат. Това не беше първият американски IPA, но беше най -влиятелният тук, в Портланд. Хмелът печелеше сред шантавите периферии, но все още не беше нахлул в мейнстрийма. Мътният, слънчев IPA на BridgePort се превърна в сензация и фиксира очакванията за това какъв трябва да бъде стилът на Портланд. (Това е една от причините педантите да разграничават тихоокеанските западни IPA от Сан Диего.)

(l-r) Карлос Алварес, Дик и Нанси Понзи, Фил Секстън,
и Джеф Еджъртън
Но това беше и моментът, в който Понзи решиха да излязат от бизнеса с бира и да се съсредоточат върху първата си любов, виното. Те продадоха пивоварната на Карлос Алварес и неговия Компания "Гамбринус". Гамбринус е деветгодишен вносител на Corona, който е закупил пивоварната Spoetzl (Shiner) през 1989 г. Той започва периода, когато BridgePort започва да сваля портландския си портфейл. Изхвърлиха всички стари бири (обратната реакция ги убеди да върнат преработена версия на Blue Heron), като ги замениха с бири с общ стил-ESB, Porter и т.н. Десетилетие след като закупи пивоварната, Алварес реши да направи цялостен ремонт и излезе от стария склад и влезе стерилен, универсален ресторант, който получи лоши отзиви от стари хора.

Настоящето
Всичко това ме смущава през по -голямата част от две десетилетия. Защо да вземете пивоварна с толкова голям капитал на местната марка и бавно да я извлечете за малко забележима печалба? След като се запознах с Карлос Алварес, мисля, че имам отговор. Момчетата в Тексас нямат интерес да държат Портланд странен в BridgePort.

Преди официалната програма да стартира миналата седмица, поговорих малко с Алварес, който подчерта разликата между регионална пивоварна и малки, идиосинкратични пивоварни. Той го оприличи на разликата между Chili's и ъгловия ресторант Ma и Pa. Това не е необичаен изглед-по-големите пивоварни често подчертават с гордост как се фокусират върху контрола на качеството и последователността. Едва по -късно, когато Алварес се обърна към нас в речта си, започнах да обмислям ресторантския пример, който той използва в тази метафора. Докато говореше, той говореше много за собственото си пътуване, от опита си като син на дистрибутора на Corona в Мексико до пристигането му в Тексас. BridgePort стана част от разказа на живота му. Всъщност той говореше повече за стария склад за риба наблизо и за това как иска да прави рибни тако вместо пица в кръчмата. Това беше бягаща шега, но беше поучителна. Алварес не се интересуваше от това, което накара Портланд да отбележи, за да може да задържи BridgePort в предната част на местния дух, който искаше да го избави от всичко това.

Крафт пивоварите са прекарали три десетилетия в разговори за добродетелите на местната бира. Той е изпечен в сладкиша на американската занаятчийска идентичност, до такава степен, че всяка пивоварна, заразена от грешни собственици, се изтръгва от клуба. Това е съмнителна полза от местността, но това не е така: местните пивоварни са съобразени с нравите и предпочитанията на клиентите си. Когато съществуват на ниво общност, техният хипер-локален фокус може да изглежда почти необясним за външни лица. Виждате това в Кьолн, Брюксел и Бамберг-и го виждате в Портланд и Орегон. Пивоварните, които се грижат за местните жители, продават повече бира на местните, а тези, които опесъчават културните ръбове, за да продават на по -широк пазар (Rogue, BridgePort), продават по -малко бира на местните.

Алварес очевидно не осъзнава, че е шлифован от тези ръбове. Той запази търговската марка думата Beervana и се опита да свърже пивоварната с атмосферата на Портландия в неотдавнашната кампания „Запази Портланд Биър“. Нито една пивоварна не е по-странна от BridgePort, но идеята, че една пивоварна ще се опита да запази марката „Beervana“ е погрешно изчисление, което би направил само чужденец. Гамбринус премахна действителните маркери на местността, които бихме разпознали, и ги замени с лозунги.

През 2006 г. BridgePort продава третата по големина бира в Орегон, с малко под 24 000 барела. Миналата година те продадоха 176 барела по -малко в Орегон, отколкото през същата година. Оттогава те са изместени от Ninkasi, Portland Brewing и Full Sail, а 10 Barrel вероятно ще ги изпревари през следващите години. Алварес ми каза, че BridgePort се предлага в 20 щата и може би депортизацията на BridgePort помага за продажбата на бира в Тексас. Това обаче изглежда доста очевидно като грешно изчисление.

Бъдещето
Въпреки всичко това, BridgePort е идентифицирал оставащия си ключов актив: IPA. В нашето турне миналата седмица пивоварната доведе Фил Секстън, австралийския пивовар, който създаде оригиналната рецепта. Те са фокусирани върху лазера върху това наследство (дотолкова, че споменаването на Карл Окерт, основателят на пивовар, който управлява BridgePort в продължение на двадесет години, беше подробно) и тази година ще пусне нещо като седем или осем различни хмелни ела-големия по -голямата част от тяхната линия.

Фил Секстън
Гамбринус има късмета да накара Джеф Еджъртън да прави бирата, дори ако изглежда, че е на много къса каишка, по отношение на рецептата.* Джеф е талантлив пивовар, който успява да внесе характер и индивидуалност в бирите си. Citra Hop Czar и особено Трилогия 1 и двете бяха изключителни бири. Има всички основания да вярваме, че пивоварната ще продължи да произвежда страхотни бири. Алварес може да не получи Портланд, но получава добра бира и позволява на своите пивовари да правят качествен продукт.

Толкова дълго съм дрънкал, че се съмнявам, че много от вас все още са с мен. Ще завърша, като кажа, че според мен странното място, което BridgePort заема в света на бирата, в крайна сметка ще изглежда много по -малко странно. Това е пивоварна на бъдещето, по -корпоративна и обща, по -малко обвързана с мястото. Това не е лоша пивоварна в никакъв случай-наистина, това е много добра пивоварна-но не е особено отличителна. Алварес говори блестящо за Chili's и независимо дали смятате това за късмет или не, това изглежда е моделът за бъдещето на BridgePort.

________________
* Когато описваше развитието на Trilogy 3, което е сътрудничество със студентите от OSU, той спомена, че има вето върху последната бира. И от гърба на тълпата Алварес извика това той имаше второ вето. Вместото имаше достатъчно черен пипер, за да няма много смях-изглежда не се шегуваше.


Като се има предвид BridgePort на 30

Миналата седмица хората от Gambrinus организираха целодневна ретроспекция на BridgePort Brewing. Изглеждаше отчасти в полза на осем или десет медийни хора, а отчасти за членове на ръководството, които може да не знаят историята на последните три десетилетия. Дневният ред призоваваше за изказвания на някои от историческите личности и пътуване до фермите Goschie, за да се види откъде BridgePort извлича повечето си хмел. Идеята беше да се съсредоточим върху изключително влиятелния IPA на пивоварната и да го използваме като стартова площадка за визуализиране на бъдещето. Трябваше да си тръгнем, мислейки за BridgePort като пивоварната на хмел, минало и бъдеще. Вместо това останах с много по -различно впечатление.

BridgePort сега е най -старата пивоварна в Орегон. Може би по -важното е, че това е първата пивоварна, която успешно обединява своята идентичност и тази на Портланд, притежавайки неофициалната градска бира, Blue Heron. Неговата линия бири, включително Pintail и Coho Pacific, бяха най -орегонската от ранните бири, а BridgePort спечели един тон местни кредити. През 1989 г. те представят Old Knucklehead Barleywine, с различна местна бирена легенда на етикета на всяка година. Те също имаха ur-brewpub, стар склад за въжета, облицован с износена дървесина, който помогна да се определи модерен стил на кръчмата. Когато хората извеждаха роднините си за типично преживяване в Портланд, те отиваха в BridgePort. (За чудесна история от този период ви насочвам към фантастичното на Пийт Дънлоп Портландска бира-книга, която трябва да бъде на рафта на всеки орегонец.)

През 1996 г. пивоварната пуска IPA, бира, която предвижда накъде ще се насочи пазарът десетилетие и половина-към хмелни бири със средна горчивина, наситени с вкус и аромат. Това не беше първият американски IPA, но беше най -влиятелният тук, в Портланд. Хмелът печелеше сред шантавите периферии, но все още не беше нахлул в мейнстрийма. Мътният, слънчев IPA на BridgePort се превърна в сензация и фиксира очакванията за това какъв трябва да бъде стилът на Портланд. (Това е една от причините педантите да разграничават тихоокеанските западни IPA от Сан Диего.)

(l-r) Карлос Алварес, Дик и Нанси Понзи, Фил Секстън,
и Джеф Еджъртън
Но това беше и моментът, в който Понзи решиха да излязат от бизнеса с бира и да се съсредоточат върху първата си любов, виното. Те продадоха пивоварната на Карлос Алварес и неговия Компания "Гамбринус". Гамбринус е деветгодишен вносител на Corona, който е закупил пивоварната Spoetzl (Shiner) през 1989 г. Той започва периода, когато BridgePort започва да сваля портландския си портфейл. Изхвърлиха всички стари бири (обратната реакция ги убеди да върнат преработена версия на Blue Heron), като ги замениха с бири с общ стил-ESB, Porter и т.н. Десетилетие след като закупи пивоварната, Алварес реши да направи цялостен ремонт и излезе от стария склад и влезе стерилен, универсален ресторант, който получи лоши отзиви от стари хора.

Настоящето
Всичко това ме смущава през по -голямата част от две десетилетия. Защо да вземете пивоварна с толкова голям капитал на местната марка и бавно да я извлечете за малко забележима печалба? След като се запознах с Карлос Алварес, мисля, че имам отговор. Момчетата в Тексас нямат интерес да държат Портланд странен в BridgePort.

Преди официалната програма да стартира миналата седмица, поговорих малко с Алварес, който подчерта разликата между регионална пивоварна и малки, идиосинкратични пивоварни. Той го оприличи на разликата между Chili's и ъгловия ресторант Ma и Pa. Това не е необичаен изглед-по-големите пивоварни често подчертават с гордост как се фокусират върху контрола на качеството и последователността. Едва по -късно, когато Алварес се обърна към нас в речта си, започнах да обмислям ресторантския пример, който той използва в тази метафора. Докато говореше, той говореше много за собственото си пътуване, от опита си като син на дистрибутора на Corona в Мексико до пристигането му в Тексас. BridgePort стана част от разказа на живота му. Всъщност той говореше повече за стария склад за риба наблизо и за това как иска да прави рибни тако вместо пица в кръчмата. Това беше бягаща шега, но беше поучителна. Алварес не се интересуваше от това, което накара Портланд да отбележи, за да може да задържи BridgePort в предната част на местния дух, който искаше да го избави от всичко това.

Крафт пивоварите са прекарали три десетилетия в разговори за добродетелите на местната бира. Той е изпечен в сладкиша на американската занаятчийска идентичност, до такава степен, че всяка пивоварна, заразена от грешни собственици, се изтръгва от клуба. Това е съмнителна полза от местността, но това не е така: местните пивоварни са съобразени с нравите и предпочитанията на клиентите си. Когато съществуват на ниво общност, техният хипер-локален фокус може да изглежда почти необясним за външни лица. Виждате това в Кьолн, Брюксел и Бамберг-и го виждате в Портланд и Орегон. Пивоварните, които се грижат за местните жители, продават повече бира на местните, а тези, които опесъчават културните ръбове, за да продават на по -широк пазар (Rogue, BridgePort), продават по -малко бира на местните.

Алварес очевидно не осъзнава, че е шлифован от тези ръбове. Той запази търговската марка думата Beervana и се опита да свърже пивоварната с атмосферата на Портландия в неотдавнашната кампания „Запази Портланд Биър“. Нито една пивоварна не е по-странна от BridgePort, но идеята, че една пивоварна ще се опита да запази марката „Beervana“ е погрешно изчисление, което би направил само чужденец. Гамбринус премахна действителните маркери на местността, които бихме разпознали, и ги замени с лозунги.

През 2006 г. BridgePort продава третата по големина бира в Орегон, с малко под 24 000 барела. Миналата година те продадоха 176 барела по -малко в Орегон, отколкото през същата година. Оттогава те са изместени от Ninkasi, Portland Brewing и Full Sail, а 10 Barrel вероятно ще ги изпревари през следващите години. Алварес ми каза, че BridgePort се предлага в 20 щата и може би депортизацията на BridgePort помага за продажбата на бира в Тексас.Това обаче изглежда доста очевидно като грешно изчисление.

Бъдещето
Въпреки всичко това, BridgePort е идентифицирал оставащия си ключов актив: IPA. В нашето турне миналата седмица пивоварната доведе Фил Секстън, австралийския пивовар, който създаде оригиналната рецепта. Те са фокусирани върху лазера върху това наследство (дотолкова, че споменаването на Карл Окерт, основателят на пивовар, който управлява BridgePort в продължение на двадесет години, беше подробно) и тази година ще пусне нещо като седем или осем различни хмелни ела-големия по -голямата част от тяхната линия.

Фил Секстън
Гамбринус има късмета да накара Джеф Еджъртън да прави бирата, дори ако изглежда, че е на много къса каишка, по отношение на рецептата.* Джеф е талантлив пивовар, който успява да внесе характер и индивидуалност в бирите си. Citra Hop Czar и особено Трилогия 1 и двете бяха изключителни бири. Има всички основания да вярваме, че пивоварната ще продължи да произвежда страхотни бири. Алварес може да не получи Портланд, но получава добра бира и позволява на своите пивовари да правят качествен продукт.

Толкова дълго съм дрънкал, че се съмнявам, че много от вас все още са с мен. Ще завърша, като кажа, че според мен странното място, което BridgePort заема в света на бирата, в крайна сметка ще изглежда много по -малко странно. Това е пивоварна на бъдещето, по -корпоративна и обща, по -малко обвързана с мястото. Това не е лоша пивоварна в никакъв случай-наистина, това е много добра пивоварна-но не е особено отличителна. Алварес говори блестящо за Chili's и независимо дали смятате това за късмет или не, това изглежда е моделът за бъдещето на BridgePort.

________________
* Когато описваше развитието на Trilogy 3, което е сътрудничество със студентите от OSU, той спомена, че има вето върху последната бира. И от гърба на тълпата Алварес извика това той имаше второ вето. Вместото имаше достатъчно черен пипер, за да няма много смях-изглежда не се шегуваше.


Гледай видеото: BentSpoke Crankshaft IPA Craft Beer Australia Review (Декември 2022).